Шейн, красавица бала на Уолл-стрит? Может быть,

Игра в угадайку вокруг Шейн и потенциального крупного IPO объединяет некоторые из самых важных тенденций в современной моде и связывает их в единый узел. Вопрос в том, сможет ли гигант индустрии быстрой моды развязать этот узел и продолжить свой путь к мировому господству, или споры вокруг компании замедлят его рост?,

Многое зависит от обаяния, с которым Shein работает, чтобы вписаться в модный мейнстрим.

Помимо того, что компания Shein зарекомендовала себя как мировой бренд, она укрепляет свои экологические позиции и пытается убедить скептиков в том, что она не производит товары с использованием принудительного труда в Синьцзяне.

Также важны вопросы, связанные с торговой “лазейкой”, которая позволяет компании отправлять посылки стоимостью менее 800 долларов в США без уплаты пошлин, и можно ли ее устранить.

Но этих опасений может оказаться недостаточно, чтобы сорвать предложение, если оно действительно возможно.

“Судя по их росту, IPO понравится широкой публике”, — сказал Майкл Прендергаст, управляющий директор подразделения розничной торговли Alvarez & Marsal, предполагая, что оно состоится. “Будет поднят некоторый шум по поводу их ESG, я назову это недостатком внимания и негативными последствиями для устойчивого развития, которые были для них в прессе, но я думаю, что цифры перевесят все это.

“Это потрясающая история”, — сказал он.

В частности, это история роста, которой Уолл—стрит не может насытиться.

Информация о компании не является общедоступной, но говорят, что к 2025 году ее доходы составят 60 миллиардов долларов, а оценка будет примерно такой же.

В то время как Прендергаст назвал Zara прародительницей быстрой моды, он сказал: “Shein вывели ее на совершенно новый уровень, и они также по-настоящему узнали о поколении Z и миллениалах через социальные сети. Недостатком является то, что они могли делать все, что хотели, и как им заблагорассудится, не привлекая внимания общественности, и они действительно делали это самостоятельно, очень нагло и очень успешно. ”

Этот успех и всеобщее внимание, вызванное даже слухами об IPO, заставляют компанию усердно работать над тем, чтобы по—новому донести свою идею и представить собственную историю более широкой аудитории.

Питер Перно-Дэй, глава отдела стратегии и корпоративных отношений Shein, в прошлом месяце в беседе с WWD в кулуарах модного показа Shein X в Париже представил компанию как покровителя молодых дизайнеров, игрока отрасли и ответственного корпоративного гражданина. ,

“Париж, безусловно, является центром моды”, — сказал Перно-Дэй. “Я думаю, что мы, как модная компания, хотим подчеркнуть наш вклад.

Мы также очень хотим отметить этих молодых и начинающих дизайнеров и дать им возможность проявить себя, на мой взгляд, достойно их творческой энергии”.

Он сказал, что Европа является вторым по величине рынком сбыта бренда после США и что Франция является его важнейшим компонентом.

“Мы стремимся реализовать стратегию, которую называем локализацией, поэтому в 2023 и 2024 годах наши основные задачи будут заключаться в создании команд на наших важнейших рынках, и это является примером этого”, — сказал он.

Но эта любовь к Франции, по крайней мере, на некоторых фронтах, безответна.

В ответ на публичные призывы к принятию мер против Shein министр финансов Франции Бруно Ле Мэр обратился к Генеральному директорату по политике в области конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) с просьбой изучить негативное влияние компаний, занимающихся быстрой модой, и, в частности, Shein. “Я разделяю ваши опасения”, — сказал Ле Мэр в видео, опубликованном в Instagram. “Сегодня индустрия быстрой моды производит столько же CO2, сколько морской и воздушный транспорт вместе взятые. А через два десятилетия на ее долю будет приходиться 25 процентов выбросов CO2 на планете.

Это неприемлемый поворот событий”.

Он попросил DGCCRF изучить безопасность товаров для быстрой моды на фоне опасений по поводу условий производства и типов материалов, используемых при их производстве, а также ценовой политики.

Некоторые из тех же вопросов — и не только — также задаются в США, где компания выступила с критикой своего воздействия на окружающую среду и столкнулась с опасениями, что она использует хлопок из Синьцзяна, Китай, в нарушение Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров.

Перно-Дэй утверждал, что Шеин ведет себя прозрачно.

“Мы категорически не приемлем принудительный труд”, — сказал Перно-Дэй. “У нас нет производственных мощностей в китайском регионе Синьцзян. У нас строгий кодекс поведения поставщиков и политика ответственного подбора поставщиков, в соответствии с которыми мы проводим аудит.

В 2022 году мы провели 2800 аудитов, в 2023 году проведем 3600, и мы привлекаем к ответственности наших партнеров-поставщиков”.

Он также сказал, что бизнес компании в определенной степени неправильно понимают. “Если вы посмотрите, скажем так, на традиционную розничную торговлю, то каждый артикул [единица хранения на складе] приводит к производству тысяч и тысяч экземпляров этой одежды”, — сказал Перно-Дэй. “В Shein мы производим от 100 до 200 экземпляров любого продукта. Мы размещаем его на веб-сайте.

Только если этот продукт пользуется спросом, мы возвращаемся к нашей цепочке поставок и производим больше”.

Компания Pernot-Day признала “рыночные спекуляции” по поводу IPO, но сказала: “На самом деле у нас нет планов по IPO. “Когда вы такой прорывной человек, как мы, я думаю, что многих людей привлекает этот бизнес, и о нас делается много предположений, потому что у нас новый подход к работе”, — сказал он. “И я думаю, что на самом деле уникальность нас заключается в сочетании технологий, которые позволяют нам быть полностью ориентированными на клиента, и я думаю, именно поэтому у нас такие низкие запасы, именно поэтому у нас такая эффективная модель и именно поэтому мы можем быть такими конкурентоспособными по цене”.

Shein также пробует свои силы в качестве платформы — или универсального магазина — создавая торговые площадки для продажи товаров от сторонних поставщиков в США, Бразилии и Мексике и расширяя свой подход на Германию, Испанию, Францию и Италию. Крупный бизнес на торговой площадке поставил бы компанию перед более прямой конкуренцией с такими гигантами, как Amazon и Walmart.

Брюс Уиндер (Bruce Winder), аналитик розничной торговли и автор, сказал: “Shein установил новый уровень цен” и превратил этот сектор в нечто действительно “быстрое, экспресс-мода или сверхбыстрая мода». ”

Он ожидает, что в ближайшее время дела компании пойдут действительно хорошо, учитывая, что за пределами западного мира забота об охране окружающей среды “значительно ослабевает. У Shein огромный рынок сбыта, будь то Южная Америка, остальная Азия, Индия или Восточная Европа.

Защита окружающей среды просто не так актуальна. Так что Шеин заполнит этот пробел, и это будет абсолютно масштабно. “Мы наблюдаем значительный прогресс не только в сфере моды, но и в производстве товаров для дома, где всевозможные стартапы стремятся внедрить модель Shein”, — сказал Уиндер. “Многие компании пытаются объединить различные вертикали и отрасли. ”

Нил Сондерс, управляющий директор по розничной торговле GlobalData, сказал, что потребителям нравятся низкие цены Shein, но “самая большая проблема заключается в репутации.

В настоящее время практика и условия на заводе Shein подвергаются пристальному изучению, особенно в связи с тем, что компания готовится к IPO”.

В этих водах сложно ориентироваться. Сондерс рассказал о туре Shein’s influencer tour, в ходе которого группа известных онлайн-дизайнеров посетила предприятие, производящее образцы, а не настоящие фабрики.

Он сказал, что эта попытка “действительно провалилась и вызвала негативную реакцию, потому что все знают, что это подделка. ”

“В США и других странах люди очень серьезно относятся к происходящему”, — сказал Сондерс. “В наши дни нельзя просто замалчивать вопросы устойчивого развития или соблюдения этических норм. Американские компании сами это поняли.

Так что Шеину предстоит многое сделать для убеждения. Многие люди считают, что ее устойчивые и этичные усилия являются в высшей степени фальшивыми. Это не пойдет на пользу не только клиентам, но и потенциальным инвесторам в IPO”.

По оценкам Сондерса, шансы на IPO составляют 50 на 50.

Соня Лапински, партнер и управляющий директор розничной практики AlixPartners, добавила: “Они стремительно растут. Кажется, у них есть реальное конкурентное преимущество по сравнению со многими розничными сетями США”.

До сих пор компания была в состоянии самостоятельно управлять своей эволюцией, преодолевая давление извне, но по-прежнему оставаясь у руля.

Лапински сказал, что любое реальное давление извне “приведет к резкому росту спроса со стороны потребителей, которые пойдут против них”, и этого роста, очевидно, не произошло.

Это сделало бы IPO “первым реальным испытанием для их бизнес-модели”, — сказала она.

Публичные компании находятся под гораздо более пристальным вниманием регулирующих органов, а также сталкиваются с капризами акционеров, которые покупают и продают в зависимости от приливов и отливов в любом бизнесе и, как правило, возлагают на них большие надежды.

И хотя IPO — это ключевой момент на пути развития компании, это не конечная точка. Посмотрите на объявления в категории 2021 года, которые почти всегда значительно снижались после того, как их предложения, получившие широкую огласку, были представлены компанией Warby Parker Inc.

Она сдала взлетно-посадочную полосу в аренду Allbirds Inc. “Тогда люди смотрели на оценки в мире технологий и пытались применить их, вероятно, более широко, чем они того заслуживали”, — сказал Лапински. “Сейчас мы выходим на более спокойный и реалистичный рынок IPO, хотя тогда вы увидите, что стоимость акций Shein составит 60 миллиардов долларов. ”

Но с учетом того, что другие источники внешнего финансирования сокращаются из-за повышения процентных ставок, а инвесторы обнаруживают, что у них остается все меньше возможностей для выхода, IPO может стать еще более актуальным.