На выставке Энн Лоу будет представлена самая большая коллекция в истории

Многим знакомо имя Энн Лоу, которое вошло в ее историю, когда она создала свадебное платье Жаклин Бувье для своей свадьбы с Джоном Ф. Кеннеди, но не было признано ее заслугой. Но помимо этого, все еще слишком мало известно о дизайнере, который потратил 60 лет на создание платьев от кутюр для представителей высшего американского общества. В субботу в музее Винтертура в Делавэре открывается новая выставка “Энн Лоу: американский кутюрье” — самая крупная из когда—либо созданных ею работ — и одновременно с ней выходит книга, посвященная этой выставке, которая раскрывает еще больше историй, которые почти никогда не были вписаны в историю моды.

Нежно-розовый тюль — это первое, что привлекает внимание: бальное платье, созданное Лоу в 1961 году, которое, по словам Элизабет Уэй, автора книги и приглашенного куратора выставки, “действительно демонстрирует ее мастерство владения цветом”.

“Ее стиль был очень женственным, он был очень традиционным. Она работала портнихой в 19 веке, поэтому создавала платья с изнанки — все, начиная от внутренней структуры, бюстгальтеров и лифов, которые она вшивала, создавалось слоями.

У нее было много украшений ручной работы, будь то вышивка бисером, аппликации, создание объемных цветов из ткани — все было сделано вручную и с большим вниманием к деталям”.

По словам Уэй, от того, чтобы лично увидеть ее работы, 40 из которых будут представлены в экспозиции, охватывающей проекты, созданные ею с 1928 по 1968 год, “захватывает дух”. “Когда вы видите каждое платье в деталях, у вас сразу возникает впечатление, насколько элегантными, женственными и модными были эти силуэты”, — продолжает она. “Но когда вы приглядываетесь, вы начинаете замечать все эти мелкие детали, которые бросаются в глаза, так что это действительно многослойное впечатление. И находиться в галерее в окружении всех этих людей одновременно — это действительно нечто особенное”.

До того, как Уэй познакомилась с Лоу как с фигурой, которую нужно было раскрыть (она писала магистерскую диссертацию о Лоу и Элизабет Кекли, чьи истории о малоизвестных черных портнихах, как она обнаружила, имеют сходство), Маргарет Пауэлл раскрывала свою историю.

Идея выставки в Винтертуре принадлежала Пауэлл, ученой, которой в предисловии к книге приписывается ее ранняя и глубокая работа, направленная на то, чтобы привлечь внимание к Лоу. Когда в 2019 году она умерла, Винтертур пригласил Уэя стать куратором выставки.

Именно Пауэлл хотел, чтобы мир понял, что история Лоу не может быть ограничена одной лишь расой. На первых страницах книги Пауэлл пишет об интервью, которое Лоу дала “Шоу Майка Дугласа” в 60-х годах, когда она сказала, что движущей силой ее работы было “доказать, что негр может стать крупным дизайнером одежды». По мнению Пауэлла, “основная теория, стоящая за исключением Лоу из истории популярной американской моды, заключается просто в том, что американская общественность не была готова к ее аргументам”.

Хотя это было бы правдой, Пауэлл говорит, что “это почти безоглядное внимание к расе” помешало истории по-настоящему проанализировать Лоу как дизайнера и оценить объем ее работ. Тем не менее, несмотря на трудности, с которыми она сталкивалась, связанные с расовой принадлежностью и другими факторами, Лоу никогда не ошибалась, претендуя на звание крупнейшего дизайнера одежды. “Если мы действительно посмотрим на продукцию высокой моды, то увидим, что она действительно находится на этом уровне”, — говорит Уэй. “Она была очень известным американским дизайнером, внесшим большой вклад в американскую модную культуру.

Не все модели готовой одежды были с Седьмой авеню, она создавала кутюр так же, как это делали во Франции. У нас, в Соединенных Штатах, такой же уровень таланта и мастерства, и она помогла создать то, что мы называем американской модой”.

Выставка, как и книга, рассказывает о путешествии Лоу и платьях, которые его украшают. Начиная с ее рождения в Алабаме около 1898 года (дата ее рождения, о которой она сообщила сама, никогда не совпадала с данными местной переписи), дочери и внучки портних, и заканчивая тем, что она приняла эстафету уже в возрасте 5 лет, когда начала пришивать лоскутки к тканевым цветам, которые в конечном итоге стали основой ее дизайна, книга следует за Лоу в Тампу, куда она направляется по просьбе светской дамы Джозефины Эдвардс Ли, чтобы одеть ее и ее дочерей. Там она создает дизайн под своим семейным именем, и бренд Annie Cone стал известен благодаря свадебным платьям, платьям подружек невесты, балам дебютанток и местному фестивалю Гаспарилла.

Семья Ли, чье богатство было связано с бизнесом по производству цитрусовых, в конечном счете поддержала учебу Лоу в школе пошива одежды на Манхэттене, а затем и ее дальнейшую карьеру там. Она приехала в Нью-Йорк незадолго до Великой депрессии с накопленными деньгами и настроем заработать их, несмотря ни на что.

Она сменила фамилию по мужу и стала Энн Лоу. В городе Лоу в разное время занималась дизайном для Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue и своего одноименного бизнеса. У нее появилась клиентская база, которая вскоре пополнилась журналом New York Social Register, а это значит, что она продолжала разрабатывать дизайн для этих известных семей и составлять полные календари их мероприятий и выступлений. Образцы всех этих платьев представлены на выставке. “Мы рассматриваем группы платьев”, — говорит Уэй. “Первое, с чем мы сталкиваемся, — это своего рода историческая хронология того, что вы увидите на выставке.

Здесь представлены ее работы с 1920-х по 1960-е годы, и это действительно показывает изменение силуэтов. У нее была очень, очень долгая карьера, поэтому в этом разделе мы немного познакомимся с ее биографией и расскажем о периоде, в течение которого она занималась дизайном. ”

На выставке представлены платья дебютанток, фантазийные платья, платья Гаспарилла 20-х годов и свадебные наряды, в том числе копия свадебного платья Жаклин Кеннеди (оригинал хранится в Президентской библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди), кропотливо выполненная Катей Рулзе, преподавателем моды и дизайна. изучаю одежду в Университете штата Делавэр и работаю техническим дизайнером-фрилансером.

Уэй говорит, что Рулсе приписала этот опыт “хождению по ее стопам и очень сложной работе, которую она выполняла”.

Создание Лоу этого платья — хотя оно могло бы стать катализатором для еще более выдающейся и, возможно, глобальной карьеры, если бы ей доверили это, — стало спорным моментом, который спустя годы после свадьбы действительно привлек к ней внимание широкой общественности в области моды. В своей статье, опубликованной в 1953 году, WWD описывает это платье так: “На невесте было платье из шелковой тафты цвета слоновой кости с горизонтальными складками на облегающем лифе и по подолу пышной юбки, которая была дополнительно украшена круглыми медальонами, выполненными в виде складок”, — также не упоминая Лоу.

Только в 1961 году, когда журнал “Леди Хоум Джорнал” опубликовал статью о новой первой леди, в том числе статью о ее свадьбе, в которой говорилось: «Платье невесты и ее подружек было сшито цветной портнихой, а не от кутюр», люди узнали хоть что-то о том, кто разработал это платье. Платье Кеннеди.

И Лоу был совсем не рад. “Энн Лоу возражала против этого”, — говорит Уэй. В книге “Уэй продолжает» Лоу написал Кеннеди, в котором выразил «чувство обиды, которое я испытываю из-за статьи.. Я понимаю, что это было непреднамеренно с вашей стороны, но поскольку вы однажды просили меня не публиковать никаких материалов без вашего одобрения, я предполагаю, что данная статья и другие были одобрены вами…. Я упорно трудился, чтобы достичь определенного положения в жизни, что было значительно сложнее из-за моей расы.

На этом позднем этапе моей карьеры любой намек на обратное ранит меня гораздо глубже, чем я, возможно, могу заставить вас осознать”.

Вместо этого Лоу попросила, чтобы ее называли “известным негритянским дизайнером”, даже не упомянув ее имени. Исследование показывает, что пресс-секретарь Кеннеди позвонил Лоу, чтобы извиниться, сказав, что эти слова принадлежат репортеру, а не первой леди, и что Кеннеди не знал, что они были написаны. За время своего вклада в моду у Лоу было много взлетов и падений, но она оставалась безнадежно преданной созданию платьев, пока глаукома окончательно не лишила ее зрения и не помешала ей заниматься этим. Эта история более чем достойна признания со стороны модельеров.

Но почему именно сейчас, на выставке?

“Сейчас самое подходящее время — это должно было произойти раньше, но именно сейчас мы смогли собрать все воедино. Я думаю, что это займет много времени, но всегда самое подходящее время подумать о том, какие новые истории мы можем рассказать об истории моды или истории в целом.

У Энн Лоу увлекательная история, у нее много действительно красивых предметов материальной культуры, и я думаю, что сейчас, как никогда, люди интересуются модными выставками, историей моды”, — говорит Уэй. “На волне возрождения движения Black Lives Matter в 2020 году люди также интересуются тем, что осталось за бортом истории, особенно в том, что касается чернокожих художников и креативщиков всех мастей”.