Модельер Крис Ван Аш пересматривает 55 коллекций в новой книге

Крис Ван Аш вырос в отдаленном бельгийском городке Лондерзил, который, по его словам, “настолько скучен, что никогда не был буржуазным”, что не был знаком с гламурным миром моды, за исключением книг о таких героях дизайна, как Йоджи Ямамото, или копий итальянских модных журналов, которые он заказывал по специальному заказу.

Это одна из причин, по которой он согласился опубликовать книгу о своей карьере, охватывающую 55 коллекций его собственного бренда Dior Homme и Berluti: он надеется, что это вдохновит молодых людей на понимание возможностей карьеры в сфере моды. “Я считаю, что книги очень важны”, — подчеркивает он. Если вы, как Ван Аше, не согласны с выбором цвета и ткани, которые были выбраны не совсем идеально, то, организовав их в хронологическом порядке, вы сможете оглянуться назад, потому что дизайнер включал в них полную информацию о показах всего, что он создавал.

Ни один образ не был отредактирован, чтобы дать “полную картину”.

“Есть коллекции, с которыми мне не так легко, но в итоге они стали поворотными”, — говорит он. 432-страничный том также приоткрывает завесу над личной жизнью Ван Аша: он открывается очаровательным портретом для первого причастия (ему было шесть лет, и он был в галстуке), заканчивается снимком, на котором он запечатлен со своим давним партнером Маурисио Нарди, а также цитатами из его отца-механика Хьюго и одами в его честь. бабушка по отцовской линии. Дизайнер посетовал, что журналисты долгое время называли его “холодным человеком” за то, что он всегда посвящал интервью своим коллекциям, идеям и методам работы.

Реальность такова, что члены семьи посещали все без исключения его показы мод в Париже, и эта книга воспевает их давнее влияние, его бабушка, “сверхсовременная” эстетка, считавшая, что хорошо одеваться — это форма вежливости, и его родители, сторонники “карьерного роста”. которые записали своего сына-подростка на занятия искусством и поощряли его интерес к моде. Его мать, умершая в 2022 году, была секретаршей, и Ван Аш описывает своих родителей как “приземленных, трудолюбивых, нормальных людей”.

Временами эта книга напоминает исповедь.

В 2007 году, когда Ван Аше был назначен преемником Эди Слимана в Dior Homme, Ван Аш остро осознавал стоящие перед ним задачи, после того как он получил признание и оказал глубокое влияние на мужскую одежду, даже спустя долгое время после ухода Слимана. (Ван Аш начал работать в сфере моды в качестве стажера у Слимана, когда тот работал в Yves Saint Laurent Rive Gauche, и стал его первым ассистентом, когда Слиман перешел в Dior.)

“Я знал, что некоторые критики поджидали меня с базуками в руках”, — пишет Ван Аш в книге о своем приходе к творческому руководству Dior Homme. “Это была невозможная ситуация. Но в конце концов я согласился на эту работу и ни разу не пожалел об этом, потому что команда была невероятно приветлива ко мне”.

Даже для тех, кто следит за карьерой Ван Аша, книга служит напоминанием о том, что дизайнер был одним из первых, кто дополнил мужские костюмы спортивными кроссовками, что стало одним из многих способов сочетания роскоши и уличной одежды.

Он также был одним из первых, кто создал шерстяные брюки с эластичной талией, напоминающие спортивные штаны, обувь в виде носков, куртки в форме песочных часов, а также использовал музыку Woodkid в качестве саундтрека к своему фильму «Подиум». A$AP Rocky первым добавил еще один. “Я был первым чернокожим мужчиной-моделью, подписавшим контракт с Dior.

И я горжусь этим”, — говорит он, имея в виду осеннюю кампанию Dior Homme 2016, для которой он надел красное двубортное пальто. Не то чтобы Ван Аше, которому сейчас 47 лет, когда-либо заявлял о себе как о передовом дизайнере, задающем моду. Вынужденный взгляд на свою карьеру напомнил ему, что он всегда создавал практичную одежду для активного образа жизни. “Я не провокатор, я не сторонник концепций, но я ценю красоту”, — размышляет он. “Я смирился с этим и думаю, что в этом есть необходимость”.

С самой первой коллекции его автографов появилось ощущение “реальности”, — пишет он в книге. “Речь идет о романтическом представлении о мужчинах. Настоящие мужчины, засучивающие рукава, пачкающие руки: динамичные, активные, работающие мужчины”.

Его отец-механик был эталоном на протяжении всей его карьеры, что проявлялось в стилях рабочей одежды, утилитарных деталях и склонности дизайнера сотрудничать только с художниками, которые пачкают руки, создавая свои работы.

Оглядываясь назад, можно сказать, что идея Ван Аша о том, как одеваться “активному, динамичному, спортивному и даже сексуальному парню” отличалась от доминировавшей в то время рокерской тенденции. Детство было еще одной повторяющейся темой. “Меня всегда вдохновляет этот момент в жизни молодого человека, когда он переходит из отрочества во взрослую жизнь — когда ты понимаешь, что то, как ты выглядишь, имеет значение: его первый костюм, первое свидание, первое собеседование при приеме на работу”, — объясняет дизайнер.

С 2008 по 2010 год он выпускал женскую одежду под своим фирменным брендом, что отражает тот факт, что он специализировался на женской одежде, будучи студентом знаменитой Королевской академии изящных искусств в Антверпене под руководством директора курса Уолтера Ван Бейрендонка. Ван Аш признается, что работа над книгой была “настоящим кошмаром, потому что я действительно плохо разбираюсь в своих собственных архивах. ”Спустя примерно 5000 электронных писем и огромную помощь редактора книги Грейс Джонстон, она готова к выходу 2 октября в Европе.

Но, в конце концов, этот процесс стал для него терапевтическим, и в итоге он смирился со своей карьерой на сегодняшний день и был готов приступить к следующей главе в мире моды. Ван Аш поручил известному французскому дуэту графических дизайнеров Матиасу Аугустиньяку и Майклу Амзалагу из M/M (Париж) разработать дизайн своего визуального сборника, в котором небольшие блоки текста располагаются на страницах с очень маленькими или увеличенными фотографиями.

Журналист Андерс Кристиан Мэдсен (Anders Christian Madsen) написал предисловие, в котором утверждает, что “благодаря сдержанному, оригинальному подходу и преданности красоте старого света, работы Криса неизменно отражают его более масштабные преобразования в культуре моды”.

В книге “Крис Ван Аш: 55 коллекций”, опубликованной бельгийским издательством Lannoo, представлены фотографии Паоло Роверси, Вилли Вандерперре, Нэн Голдин, Дэвида Симса, Аласдера Маклеллана, Сары Мун, Ника Найта, Патрика Демаршелье, Джеффа Бертона и Инес и Вина.