В Парижском музее представлена частная коллекция одежды от кутюр Аззедина Алайи.

ПАРИЖ — В модных кругах ни для кого не секрет, что частная коллекция винтажной одежды Аззедина Алайи во многом превосходит коллекции большинства крупных музеев.

“В течение 25 лет я видел, как он на аукционах раскупал все экспонаты, которые я хотел бы приобрести”, — сказал Оливье Сайяр, директор Фонда Аззедина Алайи. “Он купил больше, чем мог бы сделать любой музей, потому что его бюджет был неограниченным”.

К моменту своей кончины в 2017 году тунисский кутюрье собрал коллекцию из 20 000 предметов, в том числе непревзойденное количество работ таких дизайнеров, как Жан Пату и Мадлен Вионне, а также американских дизайнеров, таких как Адриан, Клэр Маккарделл и Чарльз Джеймс.

Теперь его легендарная коллекция впервые представлена на большом показе во Дворце Галлиера, где представлены 140 предметов, представляющих сжатую историю моды от Чарльза Фредерика Уорта, английского дизайнера, которого считают отцом высокой моды, до современников, таких как основатель Comme des Garcons Рей Кавакубо. Показ под названием “Azzedine Alaia, couturier collectionneur” (“Аззедин Алайя: кутюрье, коллекционер”) пройдет в музее моды при поддержке мэрии Парижа с 27 сентября по 21 января 2024 года.

Это произошло спустя десять лет после крупной ретроспективы Alaia, проведенной там в 2013 году, когда Сайяр возглавлял это учреждение. С тех пор Сайяр передала эстафету Мирен Арзаллуз, которая ранее руководила фондом Кристобаля Баленсиаги, и они совместно курировали выставку в Алайе.

“Это большая честь”, — сказала она о том, что она стала первым музеем, который показал спрятанные сокровища Алайи. “Эта коллекция является долгожданной.

Все знают о ней, все слышали о ней, все представляли ее себе. Она уже стала легендарной”.

Описывая ее как “вероятно, самую важную частную коллекцию в мире”, Арзаллуз отметил, что дизайнер пользовался свободой, редко предоставляемой государственным учреждениям, собирая произведения известных брендов, таких как Balenciaga и Chanel, а также малоизвестных домов, чья продукция в противном случае была бы утрачена.

Предметы одежды, хранящиеся в картонных коробках, были упакованы от пола до потолка в его штаб-квартире на улице Мусси в Париже.

Цифры поражают воображение: 500 работ Адриана, 900 работ мадам Грес, которые в настоящее время представлены на небольшой выставке в фонде Алайи, и более 250 работ Вионне, которую Алайя спасла от безвестности, помогая организовать первую крупную французскую ретроспективу ее работ в 1991 году.

Однажды он заплатил сумму, эквивалентную по тем временам 215 000 долларов, за вышитый темно-синий жакет из коллекции Скиапарелли «Астрология» 1938 года, который является одним из главных экспонатов выставки. “Даже когда дела шли плохо, когда его дому грозило банкротство, он был в аукционном зале и покупал работы Поля Пуаре. В то время как другие дизайнеры покупали дома, мебель и устраивали вечеринки, он покупал только платья”, — сказал Сайяр. — Он действительно был убежденным защитником природы и историком”.

Арзаллуз сравнил усердие Алайи с энтузиазмом Мориса Лелуара, художника, чья коллекция исторических костюмов составляет основу коллекции Palais Galliera. “Вот что действительно удивительно: наследие французской моды обязано своим существованием не музеям или академическим кругам.

На самом деле это заслуга частных, увлеченных коллекционеров, у которых хватило чуткости и решимости совершить этот шаг”, — сказала она. Алайя попала в беду в 1968 году, когда Баленсиага закрыл свое ателье высокой моды, и мадам Рене, возглавлявшая мастерскую, пригласила молодого дизайнера заняться восстановлением тканей.

Вместо этого он бережно хранил найденные платья. Будучи требовательным специалистом, он ценил работу дизайнеров не меньше, чем мастерство швей, или “маленьких рук”, которые создавали эскизы. “В коллекции Аззедина много черных и монохромных платьев, которые отражают его вкус к более вневременным творениям.

Здесь очень мало принтов, потому что принты быстрее выходят из моды”, — отметила Сайяр. “Он всегда говорил, что работа с черной тканью помогает стать лучшим скульптором. Это не оставляет права на ошибку”.

Выставка отражает путь Алайи как коллекционера и открывается серией черных дизайнов Balenciaga, в том числе вышитым жакетом в стиле Людовика XV, который Барбара Хаттон надела на бал Бистеги в Венеции в 1951 году.

Среди них эффектное черное бархатное платье от Gres середины 1930-х годов, скульптурное вечернее платье от Jacques Fath со шлейфом из тафты, датируемое примерно 1950 годом, и приталенное платье Jeanne Lanvin column 1936 года с графическими бретелями, которые перекликаются с собственными дизайнами Алайи десятилетия спустя.

Он познакомился с работами Чарльза Джеймса во время ретроспективы 1982 года в Бруклинском музее и распознал в англо-американском дизайнере родственную душу. “Он отождествлял себя со своей неустанной работой над архитектурой формы, а также с тем, как он действовал вне системы моды”, — объяснил Сайяр. Алайя собрала весь архив дизайнеров, таких как Адриан, а также личный гардероб мадемуазель Джек, модели дома Пату в 1930-х годах.

Он был безупречен в своем подходе — отсюда и дизайн 19-го века, выполненный такими мастерами, как Уорт, Жак Дусе и менее известный британский дом Redfern. Но что особенно выделяет его, так это страсть к 20-м и 30-м годам, а также исключительная коллекция произведений почти забытых брендов, таких как Lenief, Boue Soeurs, Jenny и Augustabernard.

Каталог выставки, в котором также представлены документы того периода, несомненно, станет бесценным источником для студентов и исследователей моды. Сайяр мечтает о том, чтобы в один прекрасный день составить полный, снабженный комментариями список всех предметов из коллекции Алайи. “Но нам понадобится 20 000 страниц”, — сказал он со смехом.