В центре внимания новой Бостонской выставки «Взгляд Джона Сингера Сарджента на моду»

В центре внимания новой Бостонской выставки «Взгляд Джона Сингера Сарджента на моду»

Бостон — это не тот город, который напоминает о моде, но столетие или два назад он был эпицентром текстильной промышленности. Фабрики по всей Новой Англии ткали тонкую хлопчатобумажную и шерстяную ткань, а позже изготавливали готовые изделия — от верхней одежды до обуви. К тому времени, когда Джон Сингер Сарджент прибыл в город в 1887 году для первого из нескольких визитов, изменивших его карьеру, элитный класс бостонцев, многие из которых обогатились благодаря работе на близлежащих фабриках, уже знал, как одеваться, и делал это исключительно хорошо.

Новая выставка “Fashioned by Sargent”, открывающаяся 8 октября в Бостонском музее изящных искусств, — это первая крупная выставка, посвященная моде Сарджента, на которой представлены десятки портретов с одеждой и аксессуарами, которые носили их герои.

На выставке представлено потрясающее платье-футляр в виде крыльев жука из хлопка, шелка и кружев от “Эллен Терри в роли леди Макбет”, а также роскошное красное бархатное платье из шелка, которое Луиза Померой Инчерс надевала на один из первых бостонских заказов Сарджента.

Инчес, молодая светская львица, вышла замуж за гораздо более пожилого врача с гарвардским образованием, известного тем, что оказывал бесплатную медицинскую помощь людям, которые не могли позволить себе платить.

Во время сессии Сарджента она была беременна третьим ребенком. Съемные вставки позволили малиновому платью расширяться по фигуре — хитроумная разработка бостонского портного, который скопировал дизайн французского кутюрье Уорта.

Сарджент решил подчеркнуть привлекательное лицо своей героини и длинную изящную шею, упростив платье, чтобы не отвлекать внимание, убрав украшения только с одного рукава.

В то время как его предшественники Энтони ван Дейк, Диего Веласкес и сэр Джошуа Рейнольдс часто изображали своих персонажей в классических нарядах, отдавая предпочтение безвременью, а не тенденциям современной моды, Сарджент осмелился включить в свои работы актуальные портновские изыски. “Что мне нравится в Сардженте, так это роскошь его красок”, — говорит Эрика Хиршлер, старший куратор отдела американской живописи в Кролле при МИД Великобритании, которая задумала выставку вместе с Памелой Пармал, ныне ушедшей на пенсию главой МИД Великобритании, и Дэвидом и Робертой Логи, кураторами отдела текстиля и моды. “С самого начала своей карьеры он действительно блестящим образом сочетает традиции прошлого с современными моментами. Он всегда балансирует на грани между тем, чтобы оглядываться назад и смотреть вперед.

Это не копии картин старых мастеров, но и не обязательно самые художественно авангардные из них”.

Сам Сарджент любил одежду и был известен своим щепетильным подходом к одеванию. “Когда мы думаем о самообразовании и портретной живописи, мы обычно представляем себе натурщика, но на самом деле самообразование художника в то время было не менее важным”, — говорит Кристина Микелон, младший куратор специальных коллекций Бостонского Атенеума. “Сарджент, как и другие художники-космополиты рубежа веков, культивировал образ эстета или ”денди», столь же смелый, как и его манера письма».

Его чувство стиля — и умение передать его в других людях — в конечном итоге принесло ему больше заказов, чем он мог бы нарисовать, что удивительно, учитывая, что к тому времени, когда он ушел из портретной живописи в 1907 году, он брал со своих натурщиков по 4000 долларов за картину, что эквивалентно примерно 130 000 долларов сегодня. “Сарджента, возможно, часто критиковали как художника, который был обязан своим чрезвычайно богатым и влиятельным натурщикам”, — говорит Хиршлер. “Я начал понимать, как часто он на самом деле контролирует работу над портретом”.

Иногда каждое платье, принесенное на показ, браковалось, и Сарджент предпочитал рисовать клиентку в том виде, в каком она выходила на улицу. “Он часто изображал одежду не так, как она выглядела на самом деле, например, делая ее асимметричной», — добавляет Хиршлер. “И он сокращал слова — или просто придумывал их”.,

Хиршлер указывает на свой “Портрет леди Хелен Винсент” 1904 года, который был передан в дар Министерству иностранных дел из Бирмингемского музея искусств в Алабаме. “Он начал рисовать ее в белых тонах, но на полпути передумал и стер рисунок. Неясно, переоделась ли она.

Он просто подарил ей черное платье.”

Корректировки были незаметными, но часто добавляли сложности портретам, нарушая условности или придавая натурщикам более глубокую интригу, интеллект или эмоции. “Чем больше мы изучаем портреты друзей и загадочных или сильных женщин, созданные Сарджентом, тем более динамичными и прогрессивными они кажутся в тот исторический момент”, — говорит Микелон. “Класс, раса, пол и сексуальность — все это неотъемлемые аспекты портретов Сарджента, и по мере развития научных и кураторских методов меняются и наши интерпретации работ”.

Хиршлер из Министерства иностранных дел начала уделять особое внимание моде в картинах Сарджента, когда ее пригласили выступить с докладом в Пти-Пале в Париже в 2016 году. “У них была выставка, посвященная Оскару Уайльду, и симпозиум, посвященный денди как типу”, — говорит она. “Я представила свою статью о мужских портретах Сарджента, а затем задумалась об одежде в его работах и о том, что они говорят публично. Я предложил провести эту выставку в 2017 году и с тех пор работаю над ней с некоторыми задержками из-за COVID[-19]”.

Возможно, из—за относительной известности Сарджента во время его карьеры, Хиршлер обнаружил, что многие предметы одежды, которые он носил на своих картинах, все еще сохранились в той или иной форме — от полных ансамблей до лоскутков ткани, вырезанных из выброшенных платьев.

“Один критик написал, что один из его портретов станет семейной реликвией”, — говорит Хиршлер, что побудило многие семьи сохранить одежду художника или передать ее в учреждения, где ее могли бы должным образом сохранить. “К этим предметам одежды существует большая сентиментальная привязанность.

В то же время одежда была очень дорогой и то входила в моду, то выходила из моды. Некоторые из них были переделаны, чтобы, возможно, подойти кому-то еще из членов семьи. Вы действительно можете почувствовать сентиментальность, когда берете вещь в руки, как будто это свадебное платье.”

Выставка “Fashioned by Sargent” пробудет в Бостоне до 15 января, а затем отправится в галерею Тейт Британия в Лондоне. Поскольку музеи по всему миру ориентируются на моду, увеличивая посещаемость, расширяя аудиторию и привлекая состоятельных молодых меценатов, чтобы оставаться актуальными и платежеспособными, Министерство иностранных дел располагает богатым и обширным архивом, который можно использовать в своих целях.

Институт начал коллекционировать текстиль еще в 1871 году, создав учебный кабинет по текстилю для художников и дизайнеров в те времена, когда Новая Англия все еще доминировала в текстильной промышленности Америки.

В 1930 году Министерство иностранных дел создало первый в американском музее кураторский отдел, посвященный искусству текстиля, — за целых полтора десятилетия до того, как Нью-Йоркский музей искусств Метрополитен создал свой знаменитый институт костюма.

С момента своего основания коллекция текстиля MFA была глобальной по масштабам: итальянское рукоделие 16-го века, турецкий бархат и индийские ковры были собраны вместе с ранней американской вышивкой и образцами.

Два года назад музей нанял Тео Тайсона в качестве куратора модного искусства Пенни Виник, чтобы развивать и разнообразить свои коллекции одежды 20-го и 21-го веков. На данный момент Тайсон приобрел серию работ гано-американского дизайнера Мими Планж и выступил куратором проекта “Что-то старое, что-то новое”, посвященного традиционным свадебным нарядам, который будет представлен в МИД до конца этого месяца.

В марте Тайсон и куратор ювелирного магазина MFA Эмили Шторер представят выставку “Одевайся”, посвященную тому, как мода и ювелирные украшения формируют индивидуальность, — удачное дополнение к «Изумрудному ожерелью», городской сети парков.

Еще кое-что по теме:
Оставить комментарий

*