Вечерняя одежда, возможно, и является самостоятельной категорией, но эта категория по-прежнему вносит существенный вклад в модную экономику Нью-Йорка. В этом сезоне дизайнеры, которые специализируются на романтических силуэтах, смелых цветах и замысловатых украшениях, предлагают контраст с минимализмом 90-х, который продолжает доминировать в современной и роскошной готовой одежде. Здесь WWD представляет свои весенние коллекции.
Наим Хан
Наим Кхан поздравил королевские семьи Индии с наступлением весны — самое время, в конце концов, его отец и дед уже давно одевают их. Используя студию Garment District, в которой он работает, Хан выбрал место для показа не только из соображений удобства. “Я создаю одежду, которая настолько изысканна, что оценить ее можно только вблизи”, — объяснил он.
Модели кружились по подиуму между колоннами, увитыми бархатцами, их платья отражались в зеркальных настенных панелях, напоминая о презентациях его бывшего наставника Хэлстона. Первое платье было алого цвета с баской на талии, расшитой лентой ручной работы, которую легко можно было бы принять за кружево, если бы не интимная обстановка.
Это послужило толчком к созданию коллекции, которая была легче по духу и весу, чем те, что Хан демонстрировал в последнее время. Его любовь к индийским традициям лучше всего проявилась в образах, которые сочетали в себе чувствительность Востока и Запада, предлагая современные интерпретации церемониальных нарядов.
Это первое платье и несколько других, например, из волнистого кобальтового мусселина, были дополнены фатой, напоминающей свадебные дупаты, а жаккардовое пальто-халат цвета румян, отделанное серебряной нитью, стало данью уважения магараджам. В другом месте драпировка в стиле сари была искусно переосмыслена для создания красивого платья цвета орхидеи с косым вырезом и полоской ткани, перекинутой через одно плечо и спускающейся по руке с противоположной стороны.
Хан, которому еще предстоит провести выставку в Индии или открыть там розничную торговлю, намекнул на возможное сотрудничество в работе, которое могло бы изменить ситуацию. “Надеюсь, грядет что-то грандиозное”, — сказал он. Маркарян
Модельеры обычно рассматривают одежду перед тем, в какой обстановке она будет представлена, но в этом сезоне Александра О’Нил, специалист по истории искусств, позаимствовала опыт у художников и сначала приступила к работе над своим лукбуком.,
На весеннем показе О’Нил поделилась своим восхищением гротами из ракушек — любопытной тенденцией 17 века в интерьере, характерной для многих английских загородных поместий, таких как Сент-Джайлс-Хаус в Дорсете, которую она в итоге использовала. “Я действительно хотела соединить восстанавливающую силу моря с вечными романтическими элементами”, — сказала она, снова обратившись к своему образованию в области изобразительного искусства, чтобы найти свою музу: “Рождение Венеры” Сандро Боттичелли.
Избегая русалочьих трюков, О’Нил добавил: “В этом тоже есть что-то от 60-х, так что это Венера, если бы она была ребенком-цветком. ” Отсылками к моде стали очаровательное мини с круглым вырезом и разноцветными пайетками, напоминающими свет, отражающийся от воды, и топ-бюстгальтер, украшенный хрустальными цветами, в котором чувствуется намек на работу Пако Рабанна.
Выделялись ее фирменные платья в стиле wiggle — одно из них, в блестящую сеточку с вырезом на шее, украшало грудь складками, имитирующими ракушки, а пышные юбки с заниженной талией из металлической парчи или акварельных цветов были более молодежными.
Привнося изысканность в повседневную жизнь, О’Нил продемонстрировала свои первые модели из денима, выбрав свежую легкую ткань, которая отлично смотрится в качестве костюма-шорт с фестончатыми краями. Но ее любимым образом в коллекции был, безусловно, самый строгий — платье из шелка цвета морской пены с прикрепленной шляпкой. Несмотря на приятный внешний вид, она назвала его “Урсула”, возможно, потому, что швы «принцесса» расходились веером, как щупальца.
Рим Акра
Для весеннего лукбука Рим Акра выбрала в качестве декорации для своей курортной коллекции, посвященной Барби, дом своей мечты в Нью-Джерси. В углу, где она использует свою коллекцию винтажных сумочек в качестве настенного декора, модели напоминают модных кукол в коробках: их наряды идеально сочетаются с аксессуарами.
“Это не входило в мои намерения”, — призналась Аккра.
Возможно, она и не имела этого в виду, но некоторые из ее платьев, безусловно, были похожи на игрушки, которые можно было незаметно преобразить, сняв шляпку здесь или расстегнув рукав марабу там. Одно из платьев, расшитое розовыми пайетками degrade, было дополнено съемной отделкой из тафты.
Это было одно из немногих платьев с интересным силуэтом, поскольку для большинства моделей Accra выбрала более сексуальную линию. На первый план вышел розовый, но, отойдя от любимого цвета Барби, дизайнер выбрала холодные оттенки лаванды и лимонной капли, а также неожиданный темно-бирюзовый.
“Это очень непринужденно”, — сказала Аккра о своем общем настроении, указывая на моделей, которые были сняты босиком.
И все же, просматривая фотографии вышитых платьев, невольно возникал вопрос: а что во всем этом непринужденного? Ответ кроется в конструкции или ее отсутствии. Даже сложное на вид платье-шатер из слоев шифоновых квадратов было сшито без утяжек, по единому шву — идеальное решение для веселых девушек, которые любят снимать обувь на вечеринках.
Памелла Роланд
Памелла Роланд, возможно, и одевается на мероприятия, но ее платья редко имеют отношение к мировым событиям. В этом сезоне все было иначе, поскольку ее коллекция, посвященная Марракешу, появилась на подиуме через несколько дней после того, как в городе произошло землетрясение, разрушившее многие достопримечательности и унесшее жизни тысяч жителей. ,
За кулисами Роланд поспешила сообщить, что бренд сделает значительное пожертвование на оказание помощи пострадавшим и восстановление города.
В заметках к шоу она предложила гостям сделать то же самое: “Наши сердца и молитвы с прекрасными людьми Марокко”.
На самом деле она не придерживалась национального костюма страны, за исключением нескольких платьев, похожих на кафтаны. Одно из платьев из ткани цвета шампанского было украшено перьями — деталь, которую предпочитают ее клиенты из Северной Африки и Ближнего Востока. “Мы нечасто продаем их в Соединенных Штатах”, — сказала она.
Для них также было приготовлено скромное платье в полоску с оранжевыми блестками, расположенными в виде геометрических узоров из мавританской плитки. Такая же деталь появилась на манжетах блейзера и прозрачного платья с короткими рукавами-слонами. Нотка Ива Сен-Лорана, чья любовь к Марракешу хорошо известна, прослеживается в некоторых образах того же оттенка синего, что и его сад Мажорель. В то время как силуэты Роланд начинают казаться немного шаблонными, она добавила скульптурные воротнички «микадо», которые оживили простые изделия из вискозы, как дань уважения куполам мечетей.
Бибху Мохапатра
Весна 2024 года стала для Бибху Мохапатры сезоном показов. Дизайнер освободил место для своего флагманского дома Tribeca, чтобы “запустить” его в качестве места для публичных мероприятий, проведя там свой первый показ в стиле салона.
Это то, что ему давно хотелось сделать, но сейчас, “похоже, настало подходящее время”, — сказал он, стоя в подвале в окружении эскизов и рулонов ткани. Новая коллекция была очевидной новинкой, дополненной другими аксессуарами, которые были несколько менее ожидаемыми: очками, благодаря лицензионному соглашению с немецким производителем IC! Берлин. Модель capsule представлена в облегающем и щитковом стилях с кружевными вставками, но их спортивность отвлекает внимание от в высшей степени элегантной линейки. Мохапатра рассказал свою обычную историю о противопоставлении жесткого и мягкого, мужского и женского, прошлого и настоящего, но героинями этого сезона стали две чернокожие художницы: Августа Сэвидж из 30-х и ее современница Симона Ли.
Любые упоминания о них или их творчестве, вероятно, были поверхностными, например, бахрома на юбках, напоминающая ярусы рафии на скульптуре Ли «Лас Менинас», или повторяющийся узор из гибискуса, намекающий на ее ямайские корни. Красивые платья с драпировкой «летучая мышь» и перламутровой отделкой придали силуэту Сэвиджа больше стиля того времени.
Сэвидж был тесно связан с гарлемским ренессансом, и Мохапатра отметил костюм Zoot как источник вдохновения для создания пиджаков с заостренными плечами и широкими отворотами. Если носить их поверх коротких шорт, а не широких брюк, они будут выглядеть менее эффектно, но не менее круто.
Nardos
Дизайнер свадебной и вечерней одежды из Далласа Нардос Имам была переполнена эмоциями перед своим дебютом на Неделе моды в Нью-Йорке. “Всю свою жизнь ты думаешь, что никогда не добьешься успеха здесь”, — сказала она. “Это тот момент, когда ты, наконец, видишь, что твою работу ценят”.
Иммигрантка из Эритреи, Имам работала дизайнером в специализированном магазине розничной торговли Stanley Korshak, прежде чем запустить свой бренд в 2012 году.
У нее появились преданные поклонники из числа состоятельных южанок, многие из которых приехали на север, чтобы выразить поддержку. Они сидели, скрестив ноги, и потягивали шампанское в версальском зале отеля St. Regis — подходящее место, учитывая, что вдохновением для Имам стало венецианское стекло, которым она увлекалась вместе с Людовиком XIV.,
Именно в Мурано она приобрела впечатляющую люстру, которую намеревалась повесить в своем магазине на Мэдисон-авеню, и которая недавно появилась в эпизодической роли в сериале “И просто так». ”Увы, декоративный светильник оказалось слишком сложно установить из-за его веса. Ее платья были такими же объемными, сшитыми из плотного атласа duchesse и шелка mikado с вышивкой бисером в чрезмерно насыщенных драгоценных тонах.
В то время как Имам делает большую часть своего бизнеса за счет индивидуальных заказов на котильоны и другие официальные мероприятия, она хотела сделать несколько оптовых заказов на эту коллекцию, продемонстрировав расширенный ассортимент готовой одежды, надеясь, что это привлечет партнеров ее мечты — Bergdorf Goodman и Saks Fifth Avenue. Возможно, они заинтересуются ее более легкими блюдами, голубое платье-рубашка из хлопкового поплина с пышной юбкой с заниженной талией и спинкой в стиле Ватто было изюминкой.
Кеван Холл