Новые дизайнеры Лондонской недели моды будут представлены весной 2024 года

Новые дизайнеры Лондонской недели моды будут представлены весной 2024 года

Бренд Heyun Pan Permu, название которого происходит от слова “перестановка”, переосмысливает мужскую одежду в современном свете, создавая сетчатые топы с принтом, встроенные перчатки и куртки, которые, казалось бы, сделаны из отдельных полосок ткани, сплетенных вокруг тела.

“Мы стремимся найти связь между одеждой, телом и природой.

Отношения между телом и одеждой, в которую оно завернуто, могут выражать разные эмоции и состояния. Для нас это другой язык”, — сказал Пан. Пан основал свой бренд в 2022 году после того, как его коллекция для магистратуры была тепло принята в Лондонском колледже моды в прошлом году. Его быстро пригласили — и позже пригласили снова — для участия в выставке в Pitti Uomo.

Пан также был одним из 10 креативщиков, отобранных лабораторией инноваций материалов Kering для участия в капсульном проекте по устойчивому развитию во Флоренции и Милане.

В июне он также представил коллекцию совместно с Fashion East. Для последней коллекции бренда дизайнер исследовал сложные аспекты того, как знаменитости переплетаются с современными стандартами красоты. “Эта коллекция называется Natural Skin. Я бы назвал ее «индивидуализация жизни». Согласно теории Ги Дебора, люди в обществе строят себя в соответствии с образом, внешностью и темпераментом знаменитостей”, — сказал Пан. “Однако я считаю, что определение красоты заключается не в самых непосредственных и доминирующих чертах внешнего вида, а скорее в способности принимать себя и иметь возможность адаптироваться. ..Я хочу воссоздать контуры жизненных изгибов и украсить сердце индивидуальными текстурами, которые изменят восприятие эстетики человеком”, — продолжил он.

Чтобы выразить это, были разработаны новые модели, расширяющие размерный ряд бренда. Дизайнер также работал с тактильными и органическими материалами и красителями. “Работая с Kering, я многое узнала о потенциале и свойствах биопигмента. Для создания дизайна мы использовали натуральные и переработанные материалы, а также биопигмент, изготовленный из дерева. На изготовление каждого предмета одежды уходит почти месяц с использованием ручных процессов, таких как окрашивание”, — говорит Пан.

Дизайнер намерен продолжать развивать свой бренд, но, что самое важное, хочет использовать свою платформу для общения со своими коллегами.

“Я думаю, что каждый дизайнер хочет иметь свой собственный бренд, платформу, на которой он может вести диалог со своими коллегами. На этой платформе дизайн будет продолжением, данью уважения жизни и еще большим самопознанием и размышлениями”, — сказал он.

С помощью красочных узоров, силуэтов, напоминающих о традиционных религиозных традициях, и экологически чистых тканей Толу Кокер исследует чернокожую диаспору в своем фирменном бренде. Британка, нигерийка и йоруба — индивидуальность Кокер является ключевым ориентиром в ее работе, особенно в ее будущей коллекции.

“Коллекция называется “Ирапада”, что на языке йоруба означает «искупление», и это не только искупление в более метафорическом смысле, но и в действительно физическом, материальном смысле.

Я рассматривал идею духовности йоруба и то, как она сохранилась в диаспоре”, — сказал дизайнер. Опираясь на фотографии матриархов йоруба, сделанные ее покойным отцом, Кокер исследовала, как религия йоруба была отвергнута в пользу вестернизированной религии во время колонизации Нигерии. “Народ йоруба является производным от религии и образа жизни — многое из этого образа жизни и мировоззрения было отвергнуто, когда первые миссионеры прибыли в Нигерию.

В некоторых ранних церквях, таких как церкви аладура, наши церкви в белых одеждах, которые приняли формы христианства, культура йоруба все еще глубоко укоренилась, несмотря на то, что многие из них, возможно, отвергали это представление о духовности йоруба. Я просто действительно смотрел на то, как это существует не только в христианстве, но и во всем исламе”, — пояснил Кокер.

Коллекция служит для дизайнера высшей формой самовыражения, данью уважения сохранению культурных реликвий. Кокер говорит, что, участвуя в показе на Лондонской неделе моды, она может усилить это послание. “Это микрофон, пространство, которое обеспечивает большую платформу и видимость, что влечет за собой ответственность.

Для меня это не просто «хорошее шоу» или «горячее шоу», это действительно то, что я говорю, когда мне вручают этот микрофон. Как я могу воздать должное людям, пространствам, сообществам, опыту, которые в меня влились? Как я могу быть сосудом для отдачи? Это действительно красиво.

Это значит обладать определенной властью, быть частью этого пространства и иметь возможность делать это настолько, насколько это возможно, на своих собственных условиях”, — сказал Кокер. Лео Карлтон, выпускник Sarabande, — дизайнер будущего: фантастические дизайны прямо из киберпространства воплощаются в их аксессуарах, которые создаются в виртуальной реальности и воплощаются в жизнь с помощью 3D-печати.

Представляя свою коллекцию на London Fashion Week в Digital Lab, Карлтон покажет свою коллекцию, которая, по их утверждению, вовсе не является коллекцией, в фильме режиссера Луки Асты.

“Это не столько коллекция, сколько пример того, как процессы, которые мы используем в студии, могут быть применены к другим”, — сказал дизайнер. “Фильм рассказывает о мастер-классе, где каждому участнику дается кусок глины, который он может лепить по своему усмотрению в течение короткого времени. Затем глиняные скульптуры сканируются в 3D, чтобы сохранить цифровой след, а затем глина возвращается в свою первоначальную форму, так что не остается никаких физических следов, кроме постоянно меняющегося комка глины”, — объяснил Карлтон.

“Затем 3D-снимки можно превратить в AR-фильтры и 3D-ресурсы, которые затем можно использовать для украшения тела или проецирования в пространство”, — сказали они.

Предметы из прошлых коллекций, такие как аморфные головные уборы, которые развеваются и ныряют вокруг головы обладательницы, и воздушные наушники, напоминающие крылья феи, напоминают о моделях, созданных в фильме. Экологичность также находится на переднем крае практики Carlton, поскольку цифровые объекты, которые они разрабатывают, в основном печатаются на ферментированном растительном крахмале и иногда смешиваются с другими органическими субстратами, такими как измельченные устричные раковины и кофейная гуща. “Отпечатки и вспомогательный материал для печати можно измельчать, нагревать и повторно экструдировать в многоразовую нить для 3D-принтера, чтобы создавать больше объектов.

В качестве альтернативы, их можно компостировать промышленным способом, и материал будет разлагаться в течение примерно пяти дней в условиях контролируемой температуры и влажности”, — сказал дизайнер. В дальнейшем Карлтон сказал, что они надеются поделиться своим уникальным процессом с другими начинающими дизайнерами. “Цель состоит в том, чтобы распространять эти цифровые технологии и обучать их в университетах, а также подчеркивать важность каждого из них для благополучия.

Я также хочу продолжить реализацию некоторых проектов, финансируемых за счет искусства, для поддержки различных сообществ”, — сказали они. Одноименный бренд Сиюн Хуан, который объединяет моду, технологии и искусство, реагирует на постоянно меняющееся будущее с помощью своей одежды.

Но для Хуан стать модельером никогда не было частью ее мечты. “Я начала изучать живопись в возрасте 4 лет и никогда не думала работать в какой-либо другой отрасли, кроме искусства”, — сказала она в интервью. В процессе получения степени бакалавра в Центральной академии изящных искусств дизайнер поняла, что хочет воплотить свое стремление к творческим инновациям на новых полотнах. Это новообретенное желание привело ее к получению степени магистра в Лондонском колледже моды. “Сейчас я кандидат наук, занимаюсь исследованиями в области цифровых технологий в сочетании с искусством моды. Работа дизайнера одежды начиналась с эмоций и рациональности…от 2D к 3D и 4D измерениям, от виртуальности к реальности, от традиций к современности, от технологий к гуманитарным наукам.

Поэтому создание бренда стало естественным процессом”, — говорит Хуан. В своей новой коллекции под названием “Нематериальность” Хуан ссылается на свое китайское наследие как на источник вдохновения. “Свет стрекоз, поэзия листьев лотоса под дождем, элегантность бамбука. ..Слушайте шум дождя, наблюдайте за облаками, уважайте небеса и все остальное.

Именно эти китайские культурные метафоры, скрытые за конкретными природными объектами, стремится исследовать Сиюнь Хуан”, — сказал дизайнер. “Я также изучаю цифровые инновации в традиционном китайском нематериальном культурном наследии. В некоторых образах используется текстиль ручной работы из племени мяо на юго-западе Китая.

Для изготовления ткани шириной 45 см требуется окрашивание в цвет индиго, нанесение на поверхность яичного белка или коровьей крови, а также постоянное растирание и пропаривание, на что часто уходят месяцы”, — пояснила она. Верная своей первой любви, коллекция представлена в виде того, что Хуан называет “кинетической модной художественной инсталляцией”.

“Это в высшей степени интегрирует моду, искусство и интерактивные технологии, размещая датчики, приводы и интегральные схемы на одежде для достижения цели взаимодействия с внешней средой или поведением человека для изменения формы. ..В отличие от статичной одежды, искусство кинетической моды привносит в аудиторию динамичную доступность и дает зрителям разнообразную психологическую обратную связь”, — сказала она.

Адрианна Вебер — лондонский дизайнер, которая стремится расширить возможности женщин с помощью своей одежды.

“Я рассматриваю одежду как картину, которую художник наносит на холст. Для меня женщина может добавить свою картину в соответствии со своим настроением, стилем, индивидуальностью. ..Я создаю картину, но настоящий художник — это тот, кто носит одежду”, — сказал Вебер в интервью.

Вебер, дебютировавшая на Неделе моды в Лондоне в субботу показом на подиуме, описала свое основное вдохновение как “любовь к искусству, выраженную в создании одежды”.

Еще кое-что по теме:
Оставить комментарий

*