Мужской день в Нью-Йорке весной 2024: Подробности о дизайнерах

Возможно, сейчас и весенний сезон, но это не помешало дизайнерам Нью-Йоркского мужского дня представить костюмы. Несмотря на то, что их интерпретация основного элемента мужской одежды была далека от традиционной, тенденция к пошиву одежды была очевидна во время показа, который стартовал в пятницу на Неделе моды в Нью-Йорке. Нью-Йоркский мужской день, созданный агентством по связям с общественностью и спонсируемый на этот раз корпорацией Hilldun, представил 10 дизайнеров на двух отдельных сессиях: A. Potts, B|M|C, Клара Сон, Кент Энтони, Терри Сингх, Raleigh Workshop, Себастьен Ами, Skyco, The Salting и Тарпли.

Официальные образы были представлены в самых разных вариантах — от обычного смокинга поверх шелковой строгой рубашки в B|M|C до коротких юбок, которые носили с официальными пиджаками в Terry Singh. Вот несколько наиболее ярких примеров:

В A. Дизайнер Аарон Поттс (Aaron Potts) обратился за вдохновением к улицам Нью-Йорка, создав коллекцию, в которой гармонично сочетаются город и природа. “Эту коллекцию я назвал ”Urban Earth», — сказал он. “У меня было такое видение: когда ты идешь по улице в Нью—Йорке, бетон — это довольно грубо, но потом ты видишь маленькую зеленую веточку, пробивающуюся сквозь трещину.

Это тот дух, который я хотел передать. ”,

Источником вдохновения для создания коллекции послужила цветовая палитра, в которой сочетались темно-синие и черные модели с неоново-оранжевым оттенком и золотой фольгой. Поскольку дизайнер склоняется к более повседневной одежде, он представил несколько фасонов, которые он назвал “шикарными костюмами в стиле кэжуал”, — это сшитые на заказ мягкие раздельные костюмы с черной драпировкой и джинсовые модели оверсайз.

Кент Энтони (Kent Anthony) использовал свой опыт в легкой атлетике в весенней коллекции, черпая вдохновение из этого для создания элегантных фасонов.

“Вы увидите коллекцию вещей, которые напоминают об энергии и ощущениях от забега на 100 метров, о движении и потоке, а также о физической структуре трассы”, — пояснил он. “Итак, в некоторых образах четкие вертикальные линии выглядят как бы абстрактно. Что касается других образов, то мы начинаем больше проникаться структурой трека.

Мы работали с нашим классическим силуэтом, поэтому укороченные куртки, удлиненные ноги и широкие плечи — все это напоминает атлетическое телосложение или невысокое тело спринтера. ”

Энтони использовал мотив вертикальной полосы на таких изделиях, как структурированный пиджак кобальтово-синего цвета и рубашки на пуговицах с коротким рукавом, чтобы связать их в духе легкой атлетики. Дизайнер отметил, что его ключевыми элементами являются расшитая бисером кожаная отделка, которая, по его словам, передает высокую энергетику трека, а также черный топ с нарисованными вручную пантерами, что свидетельствует о его опыте в области изобразительного искусства.

Терри Сингх продолжил свою миссию по продвижению мужских юбок, на создание которых его вдохновил совет подписчика.

“Два года назад молодой человек из Бразилии прислал мне сообщение и сказал, что ему нравится моя работа”, — сказал Сингх. “Но в Бразилии он не смог бы носить это, потому что, несмотря на то, что Бразилия открыта в культурном и религиозном отношении, мужские юбки не подойдут ему в кругу семьи и друзей. ”

Сингх вдохновился этой идеей и придал ей военный оттенок, создав юбки в стиле милитари, выполненные в армейском зеленом цвете, с несколькими слоями и клапанами.

Он также обратился к хоккейной форме, чтобы создать юбки в спортивном стиле.

Дизайнер также хотел представить вариант костюма с короткой юбкой для мужчин, вдохновившись короткими костюмами, которые доступны для женщин. “Мы должны сделать юбки повседневной вещью для мужчин”, — сказал он. “Например, почему у нас есть только брюки? Я продолжаю работать над этим каждый год и каждой коллекцией, так что мы будем продолжать в том же духе. ”

Брэндон Мерфи в своей весенней коллекции B|M|C продемонстрировал традиционный подход к пошиву одежды на заказ.

В этом сезоне он использовал шелк и другие “элегантные ткани” во всем — от длинных пальто до брюк с высокой талией и жакетов в тон. Были представлены рубашки с воротником-шалью, которые обыгрывали классический силуэт пиджака, но, по его словам, были “более удобными” — еще одна отличительная черта весенней линии.

Мерфи надел укороченный жакет поверх шорт с двойной складкой и поясом на спине, чтобы сочетать уличную одежду и пошив одежды по индивидуальному заказу. Он использовал ту же схему с поясом для белого шелкового костюма. “Эта коллекция — исследование уверенности в себе и чувственности”, — сказал он. “Для меня одежда является важной частью индивидуальности и определяет мое настроение и то, как я себя чувствую”.

Будь то европейские художники-авангардисты после Второй мировой войны или американские дизайнеры после пандемии, многие творческие люди покинули Нью-Йорк после событий, изменивших их жизнь, чтобы поселиться в более мирных пределах Лонг-Айленда.

Именно это случилось с Майклом Уордом и Манелом Гарсиа Эспехо, креативными директорами The Salting, которые переехали на восток, в более спокойную и просторную студию, чтобы создать свою весеннюю коллекцию. В своем дебютном показе на Неделе моды в Нью-Йорке дуэт обратился к художнице Бетти Парсонс и ее необработанным, но в то же время изысканным аппликациям в полоску на дереве и камне в качестве отправной точки при разработке тканей для коллекции genderless.

Супружеская пара, уже известная своими туниками и кафтанами, в этом сезоне изменила образ, заиграв с декольте и используя яркие цветовые решения, чтобы обновить нейтральную палитру. Спортивный костюм большого размера с очень широкими штанинами и U-образными карманами был представлен как в цвете хаки, так и в темно-синем. “Это новая форма сезона», — сказал Уорд.

Кроме того, они использовали яркую твидовую ткань в различных стилях, начиная от пиджаков и заканчивая шортами, но в сочетании с традиционным цветом хаки придали изделиям свежесть. У Raleigh Workshop коммерчески успешный бизнес, но Виктор Литвиненко представил на своем пятом показе на Неделе моды в Нью-Йорке совсем другое.

Вместо этого креативный центр в Роли, штат Северная Каролина, предложил несколько разовых работ, которые он создал в своей студии для своих друзей и муз. “На самом деле это коллекция совместных работ”, — сказал он. Например, друг-скульптор капнул расплавленным металлом на какую-то ткань, образовав дырки, и Литвиненко сделал из нее куртку и брюки.

Точно так же он сшил единственный в своем роде блейзер с бирками на внешней стороне из куска твида Harris 1959 года выпуска для другого друга-художника и джинсы с принтом, окрашенные в цвет галстука. Он сказал, что сотрудничество повлияло на его стиль готовой одежды.

Но хотя эти работы были больше похожи на художественные проекты, Литвиненко тоже приходилось зарабатывать на жизнь, поэтому он также использовал презентацию, чтобы представить джинсы R100, сделанные в Америке, стоимостью 100 долларов. “Я работал над этим в течение 10 лет”, — сказал он. Тарпли Брукс Джонс (Tarpley Brooks Jones), новичок в NYMD, представил свою первую коллекцию для своего бренда Tarpley, удачно названную “Softwear”, в которой он использует натуральные ткани, такие как органический хлопок и постельное белье, чтобы превратить их в техническую одежду, ориентированную на утилитарное пространство.

Каждый образ был риффом или мемом из прошлого Джонса, например, фермер из Теннесси на неделе моды, который надел техническую куртку поверх анорака и технические шорты с большими накладными карманами спереди на молнии, путешественник, завершивший свое восхождение на гору Рейнир, в куртке tech с цветными вставками и множеством карманов tech cargo (некоторые из них слишком большого размера), а затем рэпер, пришедший на вечеринку CFDA, в уютной толстовке из вафельного трикотажа и черных технических брюках, сочетающих уютную одежду для отдыха с возвышенными и техническими деталями. Ключевыми образами стали “охотничья куртка” (или фермерская куртка) из био—льна, худи с капюшоном «вафля» кремового цвета и костюм в интерпретации Джонса — саржевый пиджак асимметричного кроя, технологичный широкий пояс и брюки в тон с застежками внизу.

Дизайнер сообщил, что планирует выпустить женскую коллекцию, ориентировочная дата выхода — октябрь. Еще одним новичком в NYMD стал Sebastien Ami, созданный совместно гаитянско-американским художником и дизайнером Себастьеном Амисиалом и его супругой Марианн Бремер Амисиал.

Бренд, базирующийся в Лос-Анджелесе, может быть, и относительно новый, но его уже подхватила компания Ssense и носил Джастин Бибер. Бренд был запущен в 2017 году, но по-настоящему процветать начал только в эпоху COVID-19. В центре внимания бренда — одежда в винтажном стиле, в дизайне которой использованы элементы американской моды середины века, немецкого утилитаризма и японской рабочей одежды, вдохновленной мангой Сенен. Коллекции дуэта, созданные вручную в Лос-Анджелесе, известны своими непринужденными футболками, классическими плиссированными шортами и рубашками средней длины.

В этом сезоне главная идея заключается в “единстве” и в том, что каждую вещь можно сочетать. Укороченные джинсовые куртки слегка объемного кроя, спортивные куртки оверсайз из тех же тканей, что использовались на классических куртках M65 (времен Вьетнама), шорты-карго длиной ниже колена с объемными карманами-карго и плиссированные шорты-оверсайз были одними из самых модных моделей.

Еще одной отличительной чертой была рубашка с рукавами, напоминающими кимоно, выполненная из хлопчатобумажной ткани, напоминающей традиционную гаитянскую рубашку, и украшенная узором, похожим на вязание крючком, по центру. Еще одно напоминание о его гаитянском воспитании можно увидеть на поясах из хлопчатобумажной ткани, украшающих классическую полевую куртку.