Марк Бохан, старейший дизайнер Christian Dior, скончался в возрасте 97 лет

Марк Бохан, создатель самых культовых коллекций Christian Dior на протяжении трех десятилетий, скончался 6 сентября в возрасте 97 лет в Шатийоне-сюр-Сен, Франция. Согласно публичному объявлению на сайте Libra Memoria, на 13 сентября в церкви Святого Николая запланированы религиозные службы, за которыми последует кремация. ПО ТЕМЕ: Дизайнеры и бизнесмены почтили память Марка Бохана

Бохан проработал в Dior дольше всех, даже дольше, чем сам основатель Кристиан Диор.

Чрезвычайно замкнутый человек, известный своим уравновешенным характером и склонностью создавать одежду для “настоящих женщин”, он часто хвастался близостью к “вневременному представлению о красоте». “Я создаю одежду для настоящих женщин, а не для себя, не для манекенщиц и не для модных журналов”, — сказал он в интервью WWD по случаю своего 25-летия в Dior. “Я с удовольствием оставляю абстрактные творения другим”.

У него была репутация консервативного дизайнера с хорошим вкусом, но с юмором и остроумными рекомендациями. “Мой стиль оставался неизменным на протяжении всей моей карьеры”, — сказал Бохан в интервью WWD в 2007 году. “Я не создавал дизайн ни для кого, кроме женщин, которые были моими клиентками. Было важно, чтобы они чувствовали себя красивыми”.

Бохан родился в Париже 22 августа 1926 года под именем Марк Роже Морис Луи Бохан.

Его отец, Альфред, был банкиром, а мать, Женевьева, была модисткой, которая вдохновила его заняться модой. Бохан прославился тем, что создавал стильную, женственную одежду для богатых, привилегированных клиентов, среди которых были принцесса Монако Грейс, ее дочь принцесса Каролина, королева Швеции Сильвия, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Бейб Пейли, Клод Помпиду, Даниэль Миттеран, Барбра Стрейзанд, Энн Гетти, Ники де Сен-Фалль, Бетси Блумингдейл, Бьянка Джаггер, Энн Басс, Эсти Лаудер, Мария Каллас, Нэн Кемпнер, Кэрролл Петри, Сильви Вартан, Ирит Ландо, Брижит Бардо, Настасья Кински и Ариэль Домбаль.

Марлен Дитрих, дизайнер, рассказала WWD в 2007 году, что была “немного скуповата” и добавила: “Она предпочитала, чтобы ее костюмы шились в мужском отделе.

Это было дешевле. Но ей это тоже шло”.

Фирменными знаками Бохана были костюмы с короткими жакетами и брюки, которые носили с очень длинными жилетами, а также блузки и платья с оборками в стиле Пьеро на шее и манжетах. Блузки с бантиками в виде кошечек и принтованные ткани также были важными элементами во многих его коллекциях, и WWD приписывает ему показ первой юбки миди, первых блузок с оборками и первой косметики 1940-х годов. В 1989 году WWD описывала его работу так: “Безупречно сшитые костюмы, платья с облегающими лифами и вечерние наряды gazar стали его визитной карточкой. ”Он был живым связующим звеном с золотым веком французской моды, когда коллекция, которая действительно имела значение, создавалась по индивидуальному заказу, зарегистрированному в торговой палате Синдикале.

Бохан учился в лицее Лаканель в Со, затем по настоянию отца начал работать в банке. Но ему это не нравилось, и он проводил обеденные часы, посещая показы мод. Он начал свою карьеру дизайнера с работы ассистентом у Роберта Пиге и Эдварда Молино. Он разработал кутюрную коллекцию Мадлен де Раух, а также тайно сотрудничал с двумя нью-йоркскими дизайнерскими домами, Adele Simpson и Originala. Бохан открыл свой собственный дом моды, который просуществовал всего один сезон и потерпел неудачу из-за недостаточного финансирования. В 1978 году он сказал журналу People, что это событие “отметило меня. Это был чудовищный обман”.

Это также заставило его принять решение никогда больше не создавать одежду под своим собственным именем. С 1954 по 1958 год Бохан разрабатывал кутюрную коллекцию для Jean Patou, а с 1958 по 1960 год — для Christian Dior в Лондоне.

Он пришел на свой самый знаменитый концерт необычным образом. Бохана попросили сменить Ива Сен-Лорана, когда Сен-Лорана призвали во французскую армию. Среди модных инсайдеров ходили слухи, что дом Dior разрешил Сен-Лорану поступить на военную службу только потому, что был потрясен его тогда еще вызывавшей споры коллекцией beatnik couture осени 1960 года, в которую входили мотоциклетные куртки и короткие юбки из крокодиловой кожи с отделкой мехом. В то время эта коллекция шокировала более консервативных покупателей Dior, но сейчас она считается одной из самых важных в истории моды.

Служба Сен-Лорана в армии была очень короткой: через шесть недель у него случился нервный срыв, и он был госпитализирован. Французское законодательство не позволяет работодателям увольнять сотрудников, проходящих обязательную военную службу. Дом Dior, однако, поступил именно так — по крайней мере, согласно судебному иску, поданному Сен-Лораном и его активным бизнесменом и случайным спутником жизни Пьером Берже. Они использовали выигранное поселение для строительства собственного дома, который сам по себе стал легендарным. Появление Сен-Лорана в Dior в 1957 году, после смерти Кристиана Диора, стало звездным событием, когда толпы людей выстроились на улицах после его первого показа, чтобы поаплодировать молодому дизайнеру. В 2007 году, перед показом своей первой коллекции для дома в Париже, Бохан рассказал WWD: “Большинство людей достали ножи.

Люди облизывали губы. Они ждали, что я упаду ничком. Никто не ожидал успеха”.

Но то, что он называл “приталенным образом”, имело успех, ознаменовавшись расклешенными формами и платьями-рубашками, и американские магазины буквально заполонили его. Элизабет Тейлор заказала 12 платьев. В 2007 году Бохан рассказал WWD о том, что он решил сделать с коллекцией: “Я хотел чего-то легкого”, — сказал он. “Мне понравился стиль Джеки Кеннеди: блузки-футболки с короткой юбкой или маленькие коктейльные платья. Я не изобретал велосипед. Я был против всего жесткого.”

По его словам, он старался не подражать ни одному из своих предшественников, ни Dior, ни Saint Laurent. Бохан стал известен благодаря тому, что WWD называла одеждой “деньги в банке” для розничных продавцов, а также модным образам от кутюр для богатых женщин.

В начале его карьеры WWD писала: “Его сильная сторона — в его самоуничижении, а его забота — о женщине и о том, как она выглядит и чувствует себя в его одежде”.

Сам Бохан в то время говорил: “Мой стиль постепенно проявляется в женщине. Она должна чувствовать себя счастливой в своей одежде. Женщина хочет, чтобы ей делали комплименты. Она хочет нравиться. Именно так я отношусь к созданию одежды”.

“Я предпочитаю классические образы с добавлением чего-то особенного”, — сказал он однажды. Его осенняя коллекция от кутюр 1966 года, вдохновленная фильмом “Доктор Живаго”, с ее красивыми длинными пальто, платьями до щиколоток и высокими сапогами, пользовалась особым успехом.

WWD писала в то время: “Его героини не похожи на Эвелин Во, Бориса Пастернака, какого—то раннего Ноэля Кауарда, Майкла Арлена, и я даже видела немного Эдит Ситуэлл”.

Другой заметной коллекцией, вдохновленной Джиджи, стала его коллекция для Dior couture, выпущенная осенью 1977 года, в которой были представлены короткие платья с элементами Пьеро, вдохновленные героиней Колетт. ”Они все похожи на девушек, о которых писала Колетт. Невинный, робкий и, в то же время, романтичный и немного озорной”, — сказал он тогда.

Его осенняя линия одежды Dior couture 1985 года также удостоилась похвалы. WWD описала свою одежду как “провокационную в беззаботном, дерзком ключе”, включая облегающие платья и костюмы. Модельер, который в молодости был похож на французскую кинозвезду Жан-Пьера Лио, всегда считался одним из самых элегантных мужчин в Париже. Он ездил на красном английском спортивном автомобиле, но держался сдержанно. Он был педантичным человеком, его прическа всегда была в порядке, а костюм всегда был идеально подобран. С возрастом его лицо часто становилось мрачным, как это свойственно только французам, улыбка появлялась редко, да и то едва заметно. Друзья описывали Бохана как всегда сдержанного и часто несколько подавленного человека — опять же, в типично французском стиле, гражданина, чье отношение к жизни может граничить с «горе мне». Как однажды выразился Бохан, “Я не занимаюсь тем, что навязываю себя или свое имя.

Важные люди знают, что я сделал”.

Одной из его заслуг было то, что он помог сделать дизайнерскую одежду для детей популярным явлением. Он не изобретал ее, заслуга в этом принадлежит Жанне Ланвин, которая, прежде чем основать свой собственный дом моды, занималась дизайном детской одежды.

Дочь Бохана, Мари-Энн, была первой моделью для детской одежды Dior, и есть трогательные фотографии, на которых она запечатлена ребенком со своим отцом, на которых она одета по его образцу. Он также создал серию нарядов для Элизабет Тейлор, которые были воспроизведены в мини-версиях, сшитых им для ее дочери Марии Бертон.

Принцесса Грейс открыла первый магазин детской одежды Dior. Бохан создала множество свадебных платьев, но одно из самых известных было сшито для Сильвии Саммерлат, когда она выходила замуж за шведского короля Карла XVI Густава в 1976 году. Это было очень простое шелковое платье duchesse с высоким воротом, длинными рукавами и шлейфом, спускающимся от плеч. Еще одно важное свадебное платье было у принцессы Монако Каролины, когда она выходила замуж за Филиппа Жюно в 1986 году. Это было кружевное платье с пышной юбкой и иллюзорной вуалью. Но, пожалуй, самым знаменитым его творением стали стилизованные платье и пальто, которые он создал для коронации Фараха Дибы Пехлеви в качестве шахбану, или императрицы Ирана, в 1967 году. “Дворец был таким большим”, — вспоминал он для WWD в 2007 году. “Мы отправились в Исфахан.

Нам нужно было найти идеи для платья. Мы искали символ, что-то подходящее, потому что церемония была символичной. Я выбрала длинное белое императорское платье с длинным шлейфом и расклешенными рукавами, а также пальто без рукавов, открытое по бокам, зеленого цвета с воротником из белой норки, с гербом Ирана, вышитым камнями на спине. Она была в восторге.”

Когда он вернулся в Париж, то получил копию иранского герба: “Он был написан на скомканном листке бумаги, который невозможно было расшифровать. Но с Лесажем мы разобрались”.