Компания Fratelli Rossetti отметит 70-летие выпуском специальной обуви Brera Loafer

МИЛАН —Компания Fratelli Rossetti готовится отметить свое 70-летие праздничным мероприятием в четверг. В дополнение к традиционной презентации новой коллекции обуви бренда, компания расскажет о своем наследии с помощью короткометражного фильма с архивными снимками.

По этому случаю также были разработаны памятный логотип и особый стиль обуви. Фирменные мокасины марки Brera украшены вышивками ручной работы, напоминающими об иконах бренда, таких как кисточки, представленные в 60-х годах основателем Ренцо Россетти, которые с тех пор стали отличительной чертой его коллекций, стремя для сапог пурпурного цвета, созданное в 70-х годах, и цветок для ботинок с логотипом бренда. модель в стиле хобо, без шнуровки, появилась в 2011 году.

Президент компании Диего Россетти, который вместе с братьями Дарио и Лукой представляет второе поколение семейного бизнеса, подчеркнул, что это специальное издание не было выпущено ограниченным тиражом.

“Мы против этого. Чем больше людей смогут носить наши модели, тем лучше”, — сказал он, подчеркивая основополагающий дух компании, которую его отец основал в Парабиаго, одном из самых известных обувных заводов Италии на окраине Милана. “Восприятие бренда потребителями изменилось меньше всего за последние 70 лет, потому что мы остались верны ряду принципов, наиболее важными из которых являются то, что мы являемся производителями и никогда не считали себя брендом класса люкс”, — продолжил Россетти.

Он выделил страсть к изготовлению обуви, постоянные исследования в области качества и стилистическую согласованность бренда в качестве его основных черт. “Наш стиль также узнаваем.

В целом он сдержанный, очень миланский, что, с определенной точки зрения, тоже было проблемой. Например, у нас были сложные времена с продажами на Ближнем и Дальнем Востоке, в то время как европейский и американский рынки ценят стилистическую согласованность и соотношение цены и качества нашего продукта”, — сказал исполнительный директор.

Показательный пример: компания отметила свой юбилей серией открытий магазинов в первой половине года. Весной она обновила свое местоположение в Риме и открыла подразделение во Флоренции спустя почти десять лет.

Компания также изменила свое присутствие в Милане, поскольку ей пришлось расстаться со своим историческим местоположением на знаменитой торговой улице Виа Монтенаполеоне.

Это было продано в обмен на помещение в галерее Витторио Эмануэле II, которая, по словам Россетти, “вернулась к своим славным дням после нескольких лет забвения, так что с коммерческой точки зрения она не сильно изменилась». ”

В дополнение к другому давнему предприятию в районе Корсо Маджента, Fratelli Rossetti открыла магазины в аэропортах Линате и Мальпенса, а также вышла на ближневосточный рынок с бутиками в Дубае и торговом центре Катара в Дохе.

“Мы наконец-то выходим из самого мрачного периода нашей истории, связанного с COVID-19”, — сказал Россетти, который назвал пандемию одним из самых разрушительных событий в истории компании. В 2022 году выручка фирмы составила 45 миллионов евро, при этом продажи в розничном канале выросли на 4 процента, а в интернет-магазине — на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Италия остается основным рынком сбыта Fratelli Rossetti, на долю которой приходится треть от общего объема продаж, за ней следуют Европа и США. Бренд имеет 18 бутиков на внутреннем рынке и 12 представительств за рубежом.

В следующем месяце бренд откроет новый магазин в Нью-Йорке, который будет адаптирован к “новым способам взаимодействия с клиентами”, — сказал Россетти. “Цифровая революция изменила структуру магазинов. Сегодня бутик должен стать больше похожим на дом, местом, где клиенты могут познакомиться с брендом и понять, чем мы занимаемся.

Продукция не обязательно продается именно там, в данный момент, но доставляется непосредственно домой, что дает два преимущества: сокращение объема складских запасов и возможность демонстрировать более широкий ассортимент фасонов, поскольку нам не обязательно иметь в магазине все размеры для каждой модели”, — отметили в компании. исполнительный директор. Он добавил, что этот новый подход подразумевает, что “сотрудники магазина воспринимаются не столько как продавцы-консультанты, сколько как представители компании”.

Компания Fratelli Rossetti впервые открыла свой магазин на Мэдисон—авеню в 1979 году — событие, ставшее важной вехой как для бизнеса, так и для руководителей на личном уровне. “Это был мой первый проект, который стал для меня важным опытом”, — вспоминает он. “Я действительно хотел сделать что-то, что я чувствовал бы своим.

Мне было около 20 лет, и меня попросили оставить учебу в университете, чтобы присоединиться к компании. Мой отец предоставил мне эту возможность с таким бюджетом, который, конечно, не мог позволить себе мегамагазин на Пятой авеню, но я случайно оказался в Нью-Йорке с Лучано Бенеттоном, который тоже подыскивал себе место.

Поэтому мы нашли помещение и разделили его”, — вспоминает Россетти. Однако поначалу реакция рынка была неутешительной. “Это была настоящая бойня. Американцы не были готовы к такому виду магазина. Раньше они покупали товары высокого класса в универмагах, а не в монобрендовых бутиках… К тому же раньше мужчины носили только черные туфли на шнуровке или мокасины, в то время как наша женская обувь, которая выглядела мужеподобно, противоречила стандартам женственности того времени”, — сказал Россетти.,

Несмотря на низкие продажи в первые два года, Россетти признал, что этот шаг стал ключом к освоению маркетинговых инструментов и появлению новых концепций, таких как разработка каталогов, улучшение отношений с клиентами или внедрение идеи проведения рекламных кампаний в ежедневных газетах, в то время как в Италии это делали только бренды потребительских товаров. эта стратегия. “Затем, когда популярность итальянской готовой одежды резко возросла, а Мэдисон-авеню превратилась в торговую улицу, дела пошли лучше”, — сказал Россетти, вспоминая, как за этой первой попыткой интернализации розничной торговли последовало открытие магазинов в Париже, Лондоне, Брюсселе и Антверпене.

Продолжая свой экскурс в историю, Россетти отметил, что бум итальянской моды в 70-х годах стал поворотным моментом для компании.

Для фирмы это была эпоха сотрудничества, поскольку его отец работал со всеми известными представителями индустрии, включая Джорджио Армани, Валентино, Пьера Кардена, Ива Сен-Лорана, Милу Шон, Гуччи, Феррагамо и Карла Лагерфельда. “Раньше они были сосредоточены в основном на одежде, а лицензионный бизнес еще не зародился.

Поэтому обувь была нужна им для показов, и мой отец наладил множество связей, которые на самом деле работали в двух направлениях”, — сказал Россетти. “Мы снабдили их обувью, но в ответ также получили информацию о стиле, которая действительно помогла нам разработать нашу собственную женскую линию”.

Наряду с цифровой революцией и COVID-19, еще одной важной вехой, о которой упомянул исполнительный директор, стало то, что его отец отправил его на обучение к бывшему в то время генеральному директору Bata. “Раньше мы открывали магазины, не обладая какой-либо реальной компетенцией, совершая управленческие ошибки.

Этот опыт помог нам лучше понять, как управлять нашей розничной сетью”, — вспоминает Россетти.

Заглядывая в будущее, компания по—прежнему будет уделять основное внимание расширению присутствия в сфере розничной торговли по всему миру, особенно выходу на китайский рынок. “Ит всегда были для нас важным стратегическим активом.

Мы просто спрашиваем себя, как должен выглядеть наш магазин будущего.. и какие компетенции для этого потребуются”, — предложил исполнительный директор. На вопрос, рассматривал ли он когда-нибудь возможность продажи семейного бизнеса, Россетти откровенно ответил: “Мы всегда считали, что компания принадлежит не только нашей семье, но и является своего рода общественным благом. Мы обязаны способствовать ее росту, и если для этого необходимо увеличить капитал, я не вижу причин, почему бы и нет. “В прошлом мы рассматривали несколько вариантов, но все они предполагали поглощение компании, поэтому мы не стали продолжать. Но мы абсолютно уверены в необходимости структурирования фирмы таким образом, чтобы она могла противостоять вызовам будущего”, — заключил он.