Баркли Л. Хендрикс в центре внимания модельеров Frick Madison

“Что ты наденешь на открытие выставки Barkley?”

Именно об этом спрашивали друг друга многие сотрудники музея Фрика перед презентацией на прошлой неделе книги “Баркли Л. Хендрикс: портреты в музее Фрика”.

Куратор выставки Эйми Нг отметила, что обычно об этом никто не говорит, но Хендрикс может оказывать такое воздействие на людей. “Люди ощущают связь с этими стилями, как с современными.

Отчасти это потому, что они вернулись, а отчасти потому, что они так широко представлены в работах Баркли. Мода на его портретах — это не второстепенные фигуры. Они в равной степени отражают индивидуальность, как и черты лица”, — сказала она. Портреты чернокожих в натуральную величину, созданные на основе европейского искусства и бросающие вызов современности, можно увидеть во временном пространстве музея на Мэдисон-авеню до 7 января.

Вдохновленный работами Рембрандта, Бронзино, Ван Дейка и других выдающихся художников, Хендрикс, скончавшийся в 2017 году, начал осваивать новые территории как американский живописец. В каталоге выставки куратор-консультант Антуан Сарджент (Antwaun Sargent) отметил: “В конце 60-х Хендрикс решил изобразить то, чего не видели черно-белые арт-миры: обычных людей в масштабе. — Хендрикс учился в Пенсильванской академии изящных искусств, а затем в Йельском университете, где изучал фотографию под руководством Уокера Эванса.

Годы спустя художник останавливал незнакомцев, которые попадались ему на глаза на улице, и просил сфотографироваться. В интервью в понедельник Нг рассказала о том, что мода была основным направлением его творчества. Она сказала, что мода была одной из самых важных вещей, которые привлекали его внимание в сюжетах. В конце 60—х Хендрикс рисовал людей из своей жизни — двоюродных братьев, друзей и студентов, но на протяжении 70-х его объектами часто становились люди, с которыми он сталкивался на улице.

Надев на шею два или три фотоаппарата, он останавливал незнакомцев и просил сфотографировать его. В отличие от современной фотографии с помощью смартфонов, “это было довольно драматично”, — сказал Нг. “Иногда он также носил с собой фотоаппарат Polaroid, чтобы дарить его людям, чьи фотографии он сделал (с помощью одного из своих фотоаппаратов).

Это был почти жест обмена.”

Ссылаясь на аудиозапись Ричарда Дж. Пауэлла, представленную на выставке, Хендрикс смог расширить идею 1969 года о том, что “черное — это красиво”, просто прославив моду и стиль людей того времени. Несмотря на то, что некоторые работы были сделаны 50 лет назад, многие молодые посетители музея Фрика ошибочно полагают, что работы Хендрикса более современные, отмечает Ng. В каталоге современный художник Деррик Адамс описал изображение женщины в зеркальных очках, которое напоминало портрет, написанный им пять лет назад.

Поняв, что это было написано Хендриксом в 70-х, Адамс сказал: “Я не такой уж новичок!”

Коллеги по искусству Хилтон Алс, Ник Кейв, Авол Эризку, Рашид Джонсон, Фахаму Пеку, Микалин Томас и Кехинде Уайли также писали о влиянии Хендрикса. А Нг получила степень магистра искусств после того, как увидела изображения картин Хендрика на досках объявлений нескольких модельеров, имена которых она отказалась назвать. “Влияние и вдохновение могут быть очень личными вещами для людей”, — сказала она. “В творчестве Баркли Хендрикса мода настолько прогрессивна, очевидна и сильна.

Люди могут по-разному относиться к ней. Многие из этих стилей [которые представлены в его работах] возвращаются. Они популярны и являются тем, что люди хотят носить”, — сказал Нг. Музей Frick Madison расскажет об этом подробнее, организовав 11 октября “Вечер моды, музыки и искусства Баркли Л. Хендрикса”, на который можно приобрести билеты. “В свое время Баркли был в центре внимания.

Но в то же время никто не делал того, что делал он, и это не было так популярно”, — сказал Нг. “Кажется, что сейчас мир как бы догнал его. Мир искусства так заинтересован в его соединении европейских картин старых мастеров с черными сюжетами и индивидуальным стилем.

Но чего-то не хватает, так это того, насколько необычайно смелым, необузданным и экстремальным было для него тогда создавать эти картины. Сейчас они кажутся такими естественными. Кажется, что они появились из этого момента, но они предшествуют этому моменту и, возможно, повлияли на этот момент”.

Мода также была средством развития его артистизма. “Мода — это расширение личности и в то же время сфера для его творчества, инноваций и экспериментов”, — сказал Нг. Как бы ни была важна мода для Хендрикса, а также для стиля и индивидуальности натурщика, художник внес свои коррективы в каждую из своих картин, отмечает Ng.

Например, в “Крови”, портрете мужчины в красном клетчатом костюме на красном фоне, Хендрикс заменил джинсы, в которые был одет его персонаж, на клетчатые брюки и придал клетчатому рисунку больше сходства с рисунком арлекина. Еще более современно выглядит “Фотоблейд” 2016 года, выполненный в стиле фотореализма, на котором изображен мужчина в очках, одетый в розовый костюм эпохи миллениума, белую рубашку и белые кроссовки.

По словам Нг, однажды Хендрикс остановил женщину, одетую в рубашку с надписью “Рабыня”, потому что ему было интересно узнать почему. Результатом этого обмена мнениями в 1973 году стала картина маслом и акрилом “Пригласи их в дом / рабыня (Энджи)”, на которой персонаж стоит в белой майке, а слово частично скрыто скрещенными руками.

Помимо бесед, шоу Хендрикса призвано привлечь к Фрику как можно больше людей. “Выставка стала прекрасным способом прославить коллекцию Фрика и ее место в американской культуре как этого храма европейской живописи двухсотлетней давности, который поддерживал очень живые вдохновляющие отношения с такими влиятельными художниками, как Баркли”, — сказал Нг. “Это очень важная история для the Frick, которая всегда связана с модой. Мода присутствует в портретной живописи эпохи Возрождения и в портретной живописи [Диего] Веласкеса”.

По словам Нг, эта экспозиция может стать для посетителей поводом задуматься и обсудить одежду эпохи Возрождения, в том числе то, как жемчуг носили в качестве головного убора в 16 веке. “Крупные жемчужины Вермеера” — это современный тренд», — добавила она.