40-летие Moschino: как четыре стилиста работали над показом

40-летие Moschino: как четыре стилиста работали над показом

МИЛАН — Празднование сорока лет, четыре международных стилиста и одна цель: дарить радость, энергию и счастье зрителям. Этой цели придерживались стилисты Карлин Серф де Дудзееле, Кэти Гранд, Габриэлла Карефа-Джонсон и Лючия Лью, которых Moschino пригласил возглавить коллекцию в этом сезоне. Каждой из них было предложено создать 10 современных образов, вдохновленных работами основателя Франко Москино, в честь 40-летия бренда.

Показ состоится в четверг в 18:00. В настоящее время показ на подиуме задуман как дань уважения “выдающимся достижениям” покойного дизайнера, который скончался в 1994 году в возрасте 44 лет, “и его непреходящему наследию”, как заявила компания, когда впервые представила проект в июне прошлого года.

Если говорить более прагматично, это также поможет временно заполнить пробел для бренда, который переживает переходный период, поскольку должность его креативного директора все еще вакантна. Материнская компания Aeffe Group пока не назвала преемника Джереми Скотта, который покинул Moschino в марте прошлого года после 10 лет работы.

Скотт сменил на этом посту давнюю подругу и коллегу Москино Росселлу Джардини. Срок пребывания Скотта на этом посту примерно соответствовал сроку работы самого основателя. Родившийся в Аббиатеграссо, пригороде Милана, Москино основал свою компанию Moonshadow в 1983 году, после того как в 1971 году начал свою карьеру в качестве иллюстратора и работал на Джанни Версаче, а с 1977 по 1982 год был дизайнером для итальянского лейбла Cadette. Всего за 10 лет руководства собственным брендом Moschino создал богатую визуальную вселенную, в которую четырем стилистам было предложено погрузиться для предстоящего показа.

Одна из самых провокационных, сатирических и харизматичных фигур на итальянской модной сцене, Moschino покорил воображение розничных продавцов и потребителей своим необычным и ироничным чувством юмора, а также тем, что предлагает инновационные дизайны, пародируя и высмеивая застенчивую серьезность высокой моды. “Бунтарство — для меня Франко воплотил в себе тот факт, что в моде не обязательно следовать чьим-то правилам, кроме своих собственных”, — сказала Карефа-Джонсон, когда ее спросили о самом большом наследии дизайнера.

“Я не могла придумать ни единой причины, чтобы не присоединиться к этому проекту, и, поверьте, я пыталась”, — продолжила стилист из Нью-Йорка. “В основном потому, что никогда не бывает легко выйти из зоны комфорта, особенно в столь ожидаемом и популярном доме, который принадлежит креативным директорам. Но в большинстве случаев этого не стоит делать, если это вас немного не пугает.

Я взялась за этот проект с целью насладиться собой, повеселиться и почтить наследие дизайнера, который, знала я об этом или нет, всегда оказывал влияние на ту работу, которой я занимаюсь, и на моду, которая меня привлекает”, — сказала она. Лю поделилась своим восхищением дизайнером, похвалив его “за чувство юмора, остроумие и безграничное воображение». ”

“Оглядываясь назад на эти 20 с лишним лет работы в индустрии моды, начиная с того времени, когда я изучал дизайн одежды в Великобритании, Moschino всегда был частью моего путешествия.

Сначала как вдохновительница дизайна, затем как клиент бренда, а затем и как стилист, я познакомила многих своих клиентов с Moschino. В этом проекте я хотела объединить все эти точки зрения и создать коллекцию, которая будет многогранной”, — добавила она.

Лю, работающая между Пекином и Лондоном, рассказала, что ее творческий процесс начался с архивных исследований, при этом она учитывала свою собственную эстетику и общий образ, который она хотела создать, “сильный и независимый, но в то же время романтичный”.,

“Еще одним ключевым элементом коллекции является сочетание ретро и футуризма, которое во многом отражает мою собственную эстетику, представляющую собой гибрид моих китайских корней и жизненного опыта за границей”, — добавил Лю. Она намекнула, что это будет воплощено в одежде с помощью различных элементов, включая аппликации, использование органзы, принтов и вышивок, а также перьев и бантов, и что в поисках цветового вдохновения она обратилась к древнему китайскому фарфору. “Я всегда знала, что хочу, чтобы моя внешность отражала мою эстетику и в то же время была очень близка к видению Франко Москино этого бренда в 90-х, когда я родилась”, — поделилась Карефа-Джонсон.

Изучая видеозаписи показов на подиумах, старые рекламные кампании и маркетинговые презентации, Карефа-Джонсон была “удивлена тем, насколько современным было сырье, которое я изучала. ”

“Конечно, мы могли бы сказать, что это потому, что мода циклична, и что посеешь, то и пожнешь, но я предпочитаю думать, что это потому, что Франко опередил свое время. Поэтому, когда я создавала образы, мне было удобно оставаться в рамках его концепции, но воплощать ее по-своему”, — добавила она.

Карефа-Джонсон пошутила, что она использовала некоторые визуальные элементы дома, в том числе горошек, золото и цепочки, а также уменьшенные пропорции и культовую сумку для покупок бренда, чтобы предложить свой собственный взгляд на мир максимализма Moschino. Гранд также углубилась в изучение архивов, чтобы понять, “что могло бы сохранить это волнение и сделать что-то современное”.

В поисках вдохновения она заглянула в витрину 1991 года, где цитировалась “Готовы к чему?”, а также в картину Москино “Унесенные ветром”. Рассказывая о том, как эти идеи в конечном итоге воплотились в созданную ею одежду, она пошутила, что ключевыми словами, определяющими ее творческий процесс, были “организованный хаос”, и что она сотрудничала с британским хореографом и режиссером Уэйном Макгрегором, обладателем множества наград, как для достижения этой цели, так и для своей части презентации.

Отвечая на вопрос о самой сложной задаче, с которой пришлось столкнуться во время работы над проектом, Гранд отметила, что “чтобы заслужить право быть легкомысленной, нужно много работать”.

“По иронии судьбы, самой сложной частью для этого редактора по моде был монтаж”, — сказала Карефа-Джонсон. “Я определенно испытываю новое сочувствие к дизайнерам, с которыми работаю, когда подхожу к их коллекциям с безжалостным подходом к сокращению и фокусировке”.

Карефа-Джонсон, которая работает с самыми разными брендами, от Etro до Altuzarra, в дополнение к тому, что она является глобальным редактором отдела моды в Vogue, сказала, что главное отличие между разработкой образов для Moschino и ее повседневной работой в качестве стилиста заключается в том, что она была тем, кто создавал образы для Moschino. на этот раз все зависит от тебя. ,

“Я уделила больше внимания самой одежде, от тканей до их фактуры”, — отметила Лю, которая также столкнулась с проблемой нехватки времени, поскольку ей нужно было разработать свою часть коллекции всего за две недели.

“Никакой разницы. Я руководствуюсь своим чутьем, как всегда делал и всегда буду делать”, — сказал Серф де Дудзееле. “Это тоже было несложно.

Я исполнил все произведения, которые знал наизусть за всю свою жизнь”.

Для французского стилиста, арт-директора и фотографа участие в проекте стало проявлением уважения к компании, “частью которой я была в течение 10 лет”. Она сказала, что на создание своих 10 образов ее вдохновили ее собственные классические образы и сочетание высокой и низкой эксцентричности, с целью предложить коллекцию, в которой “вы можете сочетать каждую деталь”, и “все они поместятся в ручной клади».

“Все дело в неподвластном времени шике и отношении, отношении, отношении”, — сказала она.

Подход Москино часто сравнивали с работами Эльзы Скиапарелли из-за сочетания искусства, сюрреализма и непочтительности, но его уникальный подход, пронизанный иронией и социальными комментариями, выделял его на общем фоне.

Наряду со своими фирменными знаками — графическими изображениями, такими как счастливые лица, сердечки и знаки мира, — в дизайне Moschino выразил свою точку зрения не только на продукты, но и на тематические витрины магазинов и непочтительные рекламные кампании, в которых часто высказывались против злоупотребления наркотиками, насилия и жестокого обращения с животными. Тем временем на подиуме костюмы under Moschino touch были дополнены ножами и вилками, пиджаки превратились в сумки для одежды, обувь стала похожа на миниатюрные такси, шляпы были сделаны из плюшевых мишек, а классика моды, такая как жакет Chanel, была украшена броской отделкой и деталями.

Смелые послания также наполняли его творческий мир.

Например, “Дорогой пиджак” был вышит золотом на спине кашемирового пиджака, “Бычий шик” — на одежде в стиле матадора, “Только для жертв моды” — на спине белой мужской рубашки с очень длинными рукавами, обернутыми вокруг туловища, что напоминало смирительную рубашку. “Мода должна приносить удовольствие, — сказал он однажды в интервью WWD, — и она должна нести в себе послание. Мне нравится использовать одежду в качестве рекламных щитов. ”

Еще кое-что по теме:
Оставить комментарий

*