Womenis.ru Для современной Женщины с большой буквы
Индустрия моды и текстильной промышленности в Европейском Союзе является объектом масштабных преобразований. За лето были пройдены два новых этапа. Государство-член ЕС Нидерланды в июле запустило свою долгожданную расширенную политику ответственности производителей текстиля, став третьей европейской страной после Франции и Швеции, которая возложила на бренды ответственность за отходы одежды.
Новая политика требует, чтобы все производители обеспечивали пункты сбора и сортировку, переработку и повторное использование продуктов, которые они продают на голландском рынке, а также отчитывались о том, куда идут эти отходы. Большая часть этого будет осуществляться коллективно, а плата будет зависеть от того, сколько фунтов текстиля компания продает в стране ежегодно.
Заявленная цель закона состоит в том, чтобы к 2030 году по крайней мере 50% текстиля в Нидерландах подлежало повторному использованию или переработке, а 25% — переработке из волокна в волокно. Это предварительное условие для внедрения ОРЭД по всему блоку.
Исполнительная власть ЕС, Европейская комиссия, выдвинула свои долгожданные предложения по введению обязательных ОРЭД для текстиля во всех государствах-членах в соответствии с Рамочной директивой Европейского союза по отходам. Предлагаемые правила предусматривают, что каждая страна ЕС должна запустить отдельную программу сбора текстиля к 2025 году.
ОРЭД, аналогичные нидерландским, предназначены для того, чтобы переложить расходы на сбор, сортировку и утилизацию отходов по истечении срока их службы с налогоплательщиков на бренды — система “загрязнитель платит”, которая будет направлена на управление отходами или инвестиции в программы утилизации. “Это определенно увеличит объем собираемого текстиля”, — сказала Нуса Урбанчич, главный исполнительный директор Фонда Changing Markets Foundation, которая отметила, что большая часть отходов одежды в настоящее время поступает вместе с бытовым мусором. “Уровень сборов действительно будет определять, будет ли он действовать как сдерживающий фактор, а также поведение этих компаний”.
Сборы будут варьироваться в зависимости от сложных расчетов, основанных на материале, весе, полученных экологических сертификатах и размере компании, — схема, известная как экомодуляция, аналогична действующей французской системе. Но, рассматривая Францию в качестве примера, сам ЕС отмечает, что “сборы за ЭПР.. составляют очень малую часть цены продукта”.
Это составляет несколько центов за предмет одежды, которые бренды могут легко переложить на потребителя. “[Более высокие сборы] побудят бренды на самом деле улучшить свой дизайн, улучшить качество одежды, которую они выпускают на рынок, и потенциально создать более качественную одежду”, — сказал Урбанчич.
Предложение Европейской комиссии является частью пакета новых нормативных актов, которые Европейский союз продвигает в рамках Стратегии устойчивого производства текстиля, начиная с борьбы с претензиями на экологичность и заканчивая дизайном продукции.
Всеобъемлющая стратегия направлена на то, чтобы к 2030 году все текстильные изделия, импортируемые в ЕС, были “долговечными и пригодными для вторичной переработки, в основном изготавливались из переработанных волокон, не содержали опасных веществ и производились с соблюдением социальных прав и окружающей среды”.
Критики предлагаемого законопроекта говорят, что он недостаточно широк и не учитывает тот объем материалов, который бренды производят каждый год. Хотя новое предложение направлено на борьбу с отходами, в начале цикла продаж одежды, которая в значительной степени зависит от этих синтетических материалов, нет особого стимула. “Вы должны обратить внимание на фундаментальную проблему, которая заключается в дешевизне”, — говорит Вероника Бейтс Кассатли, аналитик и соавтор книги “Великая экологичная машина: использование и злоупотребление показателями устойчивости в моде”.
Она назвала полиэфир на основе ископаемого топлива основным источником загрязнения на протяжении всего его производства и жизненного цикла, а также его непосредственное влияние на выбросы углерода. “Принцип предосторожности требует, чтобы мы что-то делали с объемом полиэфира”, — сказала она.
Нынешнее европейское предложение предусматривает “реалистичные” цели по переработке отходов, не приводя конкретных цифр, и не решает основные проблемы, с которыми сталкивается переработка отходов, а именно, что полимерные смеси трудно перерабатывать, а в большинстве стран просто не существует мощностей по прямому соединению волокон. Большая часть собранного в настоящее время материала перерабатывается для промышленного использования, но, согласно меняющимся рынкам, только около одного процента используется для изготовления новой одежды.
Текстиль, который перерабатывается, используется для утепления или промышленного использования — примерно 27 процентов. За исключением нескольких небольших или пилотных программ, “промышленность на самом деле не инвестировала в переработку текстиля. И с этим законодательством мы не видим большого стимула для инвестиций», — сказал Урбанчич. В последнее время много говорят о преимуществах переработанного полиэстера, но, как отметил Кассатли, переработанный полиэстер в основном получают из пластиковых бутылок, а не из старого платья, из которого делают новую рубашку, как думают многие потребители.
Нынешний метод активно обсуждается, поскольку он исключает переработку пластиковых бутылок, является энергоемким и, в конечном счете, не может конкурировать по стоимости с натуральным полиэстером, цена которого составляет пенни за фунт. Введение налога помогло бы уравнять позиции полиэстера и натуральных волокон. “Если бы вы ввели экологический сбор на весь полиэстер, который не перерабатывается полностью, это автоматически стимулировало бы кого-то инвестировать в его разработку”, — сказала Кассатли.
В качестве примера она привела успех переработанного кашемира. Европейское предложение также направлено на борьбу с незаконным экспортом использованной одежды за пределы блока из 27 стран, которая часто маркируется для повторного использования, но в результате выбрасывается в Гану или Кению, которые сталкиваются с огромным количеством импортируемых текстильных отходов.
Если Европа больше не сможет экспортировать свою одежду или перерабатывать ее из волокна в волокно в необходимых масштабах, “возможно, это станет для нас хорошим уроком, когда мы внезапно обнаружим, что у нас есть горы пластиковой одежды, которая никому не нужна, если мы внезапно обнаружим, что нам приходится иметь дело со своей собственной». беспорядок и объем, который будет накапливаться”, — сказал Кассатли, ссылаясь на фотографии и фильмы об огромных свалках одежды с Глобального Юга. “Было бы очень полезно, если бы мы могли с помощью государственной политики и экологических сборов увеличить стоимость одежды, чтобы отразить ее истинную экологическую стоимость”, — сказал Кассатли. “Есть все эти внешние факторы, за которые никто не платит, когда покупает предмет одежды”.
Многочисленные источники сообщили, что Европейский парламент стремится провести законопроект до выборов, которые состоятся следующим летом, даже если данные и целевые показатели будут неполными. “Это даст [брендам] возможность добиться большего успеха, но не изменит бизнес-модель fast fashion. Это медленная реформа.. но это важный шаг, потому что Европа — такой большой рынок.
Многие модные бренды хотят продавать здесь свою одежду, и им придется соблюдать этот закон”, — сказал Урбанчич. “Мода была самой нерегулируемой отраслью в мире, и сейчас впервые, наконец, что-то происходит”, — сказал Урбанчич. “Я надеюсь, что это будет укреплено еще больше, но это хороший первый шаг”.