Модельные выбросы и степень округлости варьируются

Мода сосредоточилась на устойчивом развитии, но отчеты о проделанной работе, соответствие отрасли и цели политики по-прежнему не совпадают. И хотя торговые группы и бренды могут демонстрировать внешнюю поддержку политики, призывы к действию могут скрывать внутренние бюджетные дефициты. “Я думаю, нам следует проявлять осторожный оптимизм в отношении этого прогресса и требовать от компаний подотчетности, но при этом понимать, что перед ними стоят действительно серьезные задачи”, — сказал Майкл Садовски, внештатный консультант по стратегии в области изменения климата и кругового бизнеса. “В секторе одежды происходит много активных действий. Ключевым элементом этого является то, что сейчас в этот процесс вовлечено гораздо больше производителей.

И это благодаря работе [Apparel Impact Institute] и других, но я думаю, что это именно то, к чему должна привести инициатива Science Based Targets [SBTI]”.

Садовски стал соавтором недавнего отчета Aii за 2023 год “Дорожная карта к чистому нулю”, который широко цитируется. Дорожная карта использует данные из отраслевых источников, таких как Коалиция по устойчивому развитию в сфере одежды, Higg (теперь Wordly) и Textile Exchange, среди прочих, для разработки наилучшей оценки выбросов в секторе и помогает моде достичь 45-процентного сокращения выбросов к 2030 году и достижения нулевого уровня к 2050 году.

В частности, в последнем отчете были пересмотрены базовые показатели выбросов в сфере моды. В своей дорожной карте на 2019 год Aii и Институт мировых ресурсов подсчитали, что выбросы в отрасли составляют 1. 025 гигатонн эквивалента диоксида углерода (CO2e), или примерно 2 процента ежегодных глобальных выбросов парниковых газов (ПГ).

Согласно последней дорожной карте Aii, в 2021 году выбросы в атмосферу от моды составят, по оценкам, 897 миллионов тонн эквивалента диоксида углерода (CO2e), что составляет 1,8 процента от общемировых выбросов парниковых газов, или увеличение на 0,87 процента с поправкой на ключевые допущения. Наряду с пересмотренной оценкой выбросов в секторе, последняя дорожная карта Aii указывает на необходимость достижения научно обоснованных целей (на сегодняшний день представлено более 400 швейных компаний) и продолжения усилий по обезуглероживанию одежды. “В отчете четко указано, что это не должно быть окончательной цифрой, потому что это наилучшая оценка, которая у нас есть, но мы считаем, что это разумное значение для выбросов в секторе”, — сказал Садовски.

Отмечая это, он подчеркнул, что прогресс должен быть более качественным и быстрым. Aii использовала оценки, полученные на основе “Ориентировочного показателя рынка предпочтительных волокон и материалов” Текстильной биржи (октябрь 2022 г.), а также аналитические данные Текстильной биржи и SAC, для обоснования своего нового базового показателя выбросов в секторе.

В предыдущей дорожной карте говорилось о примерно 66 процентах всех волокон, используемых в производстве одежды. Хотя использование полиэстера, например, в последние годы действительно возросло, Садовски сказал, что в последнем отчете Aii предполагается, что только 55% полиэстера используется в одежде.

Он сказал, что изменение распределения (отраженное не только в полиэстере, но и во всех волокнах) привело к сокращению выбросов. “Важно то, что со временем мы получаем более точные данные о влиянии швейного сектора”, — добавил он. Торговые группы постоянно стремятся улучшить сбор данных в отрасли.

Бет Дженсен (Beth Jensen), директор по влиянию в программе текстильной биржи Climate+, рассказала WWD, что Текстильная биржа делает предположения об использовании волокна в отрасли на основе “множества источников данных”, включая отраслевые организации, отчеты о состоянии рынка, данные о поставщиках текстильной биржи и консультации с заинтересованными сторонами.

В тех случаях, когда публикуется ассортимент, организация придерживается “консервативного” подхода. WWD спросила Дженсена, поддерживает ли организация оценки выбросов Aii в цепочке создания стоимости одежды. “Мы работали с Aii, чтобы обеспечить согласованность методологии и допущений, используемых для расчетов конкретно для этой части цепочки поставок”, — сказала она. “Хотя мы не можем комментировать расчеты, использованные для других уровней, мы считаем, что Aii использовала наилучшие доступные данные и методологии для получения этой оценки общего объема выбросов для уровня 4”.

Дженсен сказал, что оценки Aii уровня 4, однако, будут отражены в стратегии текстильной биржи «Климат+» осенью 2023 года, в ежегодном отчете организации о воздействии парниковых газов. WWD также обратилась к SAC, и главный исполнительный директор организации Амина Разви заявила, что SAC одобряет оценку сектора и поддерживает продолжение скоординированных усилий.

Отчеты о прогрессе в области цикличности по-прежнему рисуют иную картину моды. В понедельник глобальная консалтинговая фирма Kearney опубликовала третье издание своего рейтинга Circular Fashion Index, в котором 200 компаний, занимающихся модой, оцениваются по шкале от одного до 10 (“10” — наивысший показатель) с точки зрения их прогресса в направлении цикличности.

В пятерку крупнейших фирм вошли Patagonia, Levi’s, The North Face, OVS и Gucci. Пятерка лучших показателей Kearney осталась такой же, как и в прошлом году, благодаря “более активному продвижению и распространению информации о цикличности”, а также публичному раскрытию карты поставщиков, в случае Levi’s, способствующей размещению.

В отчете делается вывод о том, что “хотя [циклические] решения существуют, их принятие отсутствует”.

“Европа лидирует в том, что касается регулирования, но пять из десяти ведущих брендов в отчете базируются в США”, — говорит соавтор CFX и партнер Kearney Брайан Эриг. По словам Эрига, наряду с перепродажей, в Кирни все больше брендов рассказывают о своих усилиях по сбору коллекций, приводя в качестве примеров программу Madewell take-back и усилия Coach по обновлению ассортимента в Coachtopia. “Первоначальной целью, когда мы начинали это три года назад, было отслеживание прогресса.

В первый год мы оценили отрасль на два балла из 10. Сейчас это три балла из десяти. Этот отчет стимулирует дискуссию и помогает представить в позитивном ключе некоторые из лучших практик. Я думаю, что в сфере моды и роскоши сосредоточено много энергии, чтобы оказать влияние на эту область”.

Данные указывают на недостаточную согласованность в рейтингах устойчивой моды.

Рейтинг за март, составленный некоммерческой организацией nonprofit Stand. В рейтинге Earth fashion-компании H&M, Levi’s, Puma, Asics и Eileen Fisher, были названы лучшими в области моды, свободной от ископаемых, из 43 компаний. Между тем, правозащитная организация Remake признала Burberry, Everlane, Levi’s, Reformation и H&M Group лидерами по прозрачности среди 58 фирм. По словам Эрига, цикличность — это лишь один из “компонентов” более широкой картины устойчивого развития, поэтому лидерство в области прозрачности не обязательно гарантирует лидерство в области обезуглероживания. “Конечно, можно было бы добиться большей согласованности”, — отметил Эриг. “Было много попыток добиться этого.

Я надеюсь, что в конечном итоге мы этого добьемся. Появится единый способ измерения округлости”.

Торговые группы заняли смелую позицию по мере продвижения политики циркулярной торговли одеждой, такой как политика Европейского союза. Ранее в этом месяце Policy Hub — организация, объединяющая 700 представителей отрасли (или примерно половину отрасли), включая Adidas, Bestseller, C&A, H&M Group и другие, — выпустила свой собственный циркуляр. Политический центр объединяет Коалицию за устойчивое использование одежды, Глобальную повестку дня в области моды, Европейскую федерацию спортивных товаров и текстильную биржу.

Консалтинговая фирма Eunomia опубликовала документ, в котором излагаются рекомендации Центра политики в отношении европейской расширенной ответственности производителей (EPR). Документ соответствует требованиям протокола “Threads”, разработанного Американской ассоциацией одежды и обуви и Советом модельеров Америки, в котором сформулированы “согласованные” требования к устойчивому развитию для директивных органов.

Любая политика, не соответствующая принципам Threads (например, “реалистичные сроки” или “научно обоснованные” показатели), не будет поддерживаться торговыми группами. По словам Эрига из Kearney, политика стала своего рода отвлекающим маневром без четких действий. “Бренды должны проявлять больше ответственности в этом непрерывном цикле и не ожидать, что регулирование или законодательство сделают это за них”, — сказал он.

Политика требует времени, а на все остальное нужны деньги. “У модных компаний, как правило, очень маленький бюджет на исследования и разработки, если таковой вообще имеется”, — продолжил Эриг. “Компаниям необходимо начать формировать бюджет, чтобы внедрять инновации, работать над коллекциями вторичной продукции и создавать свои экосистемы с предприятиями по переработке отходов, прядильщиками пряжи и т.д.”.

WWD спросила, какой процент от выручки будет соответствовать амбициозному бюджету на исследования и разработки, но у Ehrig не было четкой цифры. “Это можно было бы сделать с помощью действительно небольшой команды. Дело не в том, что вам нужно так много новых сотрудников, но вам нужно, чтобы это было внедрено”.