Европейский альянс моды выражает обеспокоенность в связи с законодательством ЕС

По мере того, как мода становится все более актуальной в Европейском союзе, молодой Европейский альянс моды (European Fashion Alliance) дает право голоса креативщикам и малому бизнесу на законодательном уровне. И к нему прислушиваются в ЕС. “Мы никогда в жизни не общались с кем-либо из индустрии моды”, — сказал Кристиан Элер, немецкий депутат Европейского парламента, принимавший участие в мероприятии. Элер, член комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, отметил, что другие бизнес-секторы традиционно были гораздо более организованы в своих усилиях по лоббированию на международном законодательном уровне. — Но на вас приходится 11 процентов европейского ВВП, в этой отрасли и на ее быстрорастущих рынках занято больше молодежи, чем в любом другом секторе”.

Элер сообщил, что ЕС выделил 2,3 миллиарда евро на исследования и финансирование проектов в креативных индустриях, но мало что знает о модном секторе.

Участники дискуссии назвали игровые и музыкальные индустрии хорошо организованными творческими отраслями с четкими представлениями о законодательстве. “Нам нужен ваш опыт. Это не работа по принципу «сверху вниз». Без вас это не сработает”, — сказал он о реформировании индустрии моды. Элер отметил, что в настоящее время разрабатывается несколько нормативных актов, и что сектор текстильного производства широко представлен. “Я думаю, что вам действительно необходимо вступить в партнерство.

Творческая составляющая индустрии моды не была предсказуема”, — сказал он. Созданная чуть менее года назад, EFA объединяет федерации из разных стран, в том числе Французскую Федерацию высокой моды, итальянскую национальную камеру моды, Британский Совет моды, а также Неделю моды в Копенгагене и Неделю моды в Словакии и другие.

Под руководством Скотта Липински (Scott Lipinski) из Совета моды Германии, занимающего должность главного исполнительного директора, альянс на данный момент насчитывает 29 членов, включая 25 советов моды. Паскаль Моранд (Pascal Morand) из Федерации высокой моды, Карло Капаса (Carlo Capasa) из Национальной камеры моды, Сесилия Торсмарк (Cecilie Thorsmark) из Копенгагенской недели моды, Кэролайн Раш (Caroline Rush) из Британского Совета моды и Зузана Бобикова (Zuzana Bobikova) из Словацкой недели моды были готовы обсудить некоторые из самых насущных проблем креативного сектора.

Это стало одной из причин, по которой участники назвали мероприятие “историческим”, поскольку впервые тема моды была рассмотрена европейскими законодательными органами. У текстильной промышленности есть свое подразделение в Euratex, которое занимается производством текстиля, но EFA ясно дает понять, что оно ориентировано на представителей творческих профессий и небольших дизайнеров, которые составляют основную часть отрасли.

Заседание состоялось через неделю после того, как Европейский парламент принял текст, предлагающий конкретные меры ЕС, которые требуют, чтобы текстильные изделия были более долговечными, их было легче повторно использовать, ремонтировать и перерабатывать, а также чтобы они производились круговым, устойчивым и социально справедливым способом. В тексте предлагается ввести запрет на уничтожение непроданных и возвращенных текстильных изделий, обязательные цели по предотвращению образования текстильных отходов, их сбору, повторному использованию и рециркуляции, прекратить вводящие в заблуждение заявления о “экологизации” текстиля и принять меры по минимизации попадания микропластика в окружающую среду.

Это также произошло через день после того, как комиссия опубликовала «Путь перехода к текстильной промышленности», рабочий документ, в котором заинтересованным сторонам предлагается представить свои комментарии. Среди проблем были определения, содержащиеся в готовящемся Регламенте по экодизайну для устойчивых продуктов (ESPR) и его цифровом паспорте продукта.

Другие основные проблемы связаны с директивой о корпоративной проверке. Капаса сказал, что основными проблемами для отрасли являются определение “срока годности” продукта и определение вторичной переработки, которое отличается, в частности, в индустрии роскоши, поскольку компании могут хранить предметы в своих архивах или работать со старой одеждой, перерабатывая или перепроектируя предметы. “Все вопросы, связанные с долговечностью, должны решаться наилучшим образом”, — сказал Капаса. “Долговечность может вызывать эмоции, например, кружевное платье, которое хранится в семье на протяжении трех поколений, более долговечно, чем футболка из пластика, которую вы выбрасываете через три месяца. ”Креативная индустрия стремится к тому, чтобы ее не рисовали той же кистью, что и быструю моду.

Капаса добавил, что в любом законодательстве следует проводить различие между текстилем на масляной основе, таким как полиэстер, и биоразлагаемыми продуктами, такими как хлопок или шерсть. Кроме того, необходимо пересмотреть правила, согласно которым все текстильные изделия, продаваемые в ЕС, должны быть изготовлены преимущественно из переработанного волокна, поскольку в процессе переработки натуральные волокна, такие как хлопок и шерсть, должны дополняться первичными волокнами. “Качество — это не то, что можно выразить в показателях”, — добавил Моранд.

Он призвал к “детализации” на уровне данных и дополнительной ясности в управлении данными и системами отчетности, чтобы убедиться в достоверности информации об источниках. По словам Моранда, для цифрового паспорта продукта с маркировкой, который будет включать информацию о продукте по всей цепочке поставок, необходимо внести больше ясности и конкретики в отношении того, какие данные требуются и как они получаются, чтобы создать равные условия.

Моранд отметил, что сфера применения предлагаемого DPP также узка. “Для нас и для брендов социальная маркировка не менее важна, чем экологическая”, — сказал он. В предлагаемом законодательстве неясно, можно ли его добавить, чтобы информировать потребителей о том, какой труд стоит за изготовлением одежды. “Здесь так много неясностей”.

Участники дискуссии выразили различные мнения по поводу информации, содержащейся в паспорте цифрового продукта, и опасения, что она может раскрыть коммерческую тайну.

Выступая перед участниками дискуссии, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон заверил собравшихся, что ЕС стремится защищать права интеллектуальной собственности и бороться с контрафакцией. “Это то, что может погубить вашу отрасль”, — сказал Бретон, указывая на то, что ЕС готов предложить более актуальные законы в этой области и рассматривает цифровой паспорт как способ проверки законности продуктов. Бретон отметил, что большая часть европейской промышленности зависит от “экономики нематериальных благ”, таких как бренды, торговые марки и культурная привлекательность. “Индустрия моды переживает поворотный момент”, — сказал он и призвал лидеров в зале воспользоваться моментом. “Для вас это фантастическая возможность [подготовить почву] для того, чтобы целые поколения людей были готовы продолжать работать, внедрять инновации и адаптироваться к новым потребностям”.

Ожидается, что голосование по ESPR состоится в 2024 году, и как только он пройдет через законодательный процесс, его быстро введут в действие крупные компании, а вскоре после этого он будет распространен на малые и средние предприятия.

Корпоративный due diligence потребовал бы от компаний наличия прослеживаемых цепочек поставок, что может оказаться трудным, если не невозможным, для небольших и молодых дизайнеров при покупке текстиля для работы. По словам Элера, такое регулирование потребовало бы от мелких дизайнеров быть осведомленными об условиях труда на удаленных фабриках, но также могло бы привлечь их к ответственности со стороны клиентов в случае выявления проблем.

Элер также отметил, что технологические компании стремятся внедриться в текстиль и носимые устройства, приведя в пример Google. “Мы не хотим оставлять это на откуп американским крупным технологическим компаниям. Нам нужно быть инновационными”, — сказал он.

Сам альянс стремится к тому, чтобы о нем по-прежнему слышали на международном уровне. “Мы увидели, что на европейском рынке существует пробел», — сказал Липински. “Это отправная точка. Мы молоды — молоды и громогласны. Я думаю, именно так мы можем прогрессировать”.

В понедельник альянс планирует опубликовать свой первый официальный документ с изложением позиции и провести общеевропейское исследование, чтобы оценить, как на самом деле отрасль относится к устойчивым практикам. После завершения опроса альянс подготовит отчет и планирует организовать крупную отраслевую конференцию позднее в этом году, вновь в Брюсселе.