Дизайнер Дороти Либес получила свое заслуженное участие в выставке Купера Хьюитта

НЬЮ—ЙОРК. Трудолюбие одного из самых выдающихся дизайнеров Америки, Дороти Либес, в полной мере представлено на новой выставке в Смитсоновском музее дизайна имени Купера Хьюитта. Как дизайнер текстиля, ткачиха и специалист по цвету, она сотрудничала с такими талантами, как Бонни Кэшин, Эдриан, Фрэнк Ллойд Райт, Рэймонд Лоуи и Сэмюэл Маркс с 1930-х по 60-е годы. Работая в разных отраслях, Либес приложил руку к моде, интерьерам, дизайну костюмов, транспортному и промышленному дизайну, сочетая яркие цвета и интересные текстуры, чтобы помочь модернизировать дизайн середины 20-го века.

Выставка “Темное, светлое, яркое: дизайн Дороти Либес”, которая продлится в музее Верхнего Ист-Сайда до 4 февраля, представляет текстиль, моду, мебель, личные документы и фотографии. На выставке представлено более 175 работ, в том числе текстиль, образцы текстиля, мода, мебель, документы и фотографии, которые демонстрируют ее гибкость и намекают на ее интерес к живописи раннего модерна. По словам Алексы Гриффит, которая курировала выставку вместе со Сьюзан Браун, Либес, прирожденный сетевик, путешествовала по США и за рубеж, чтобы понять, что делают другие дизайнеры, и с годами не отставала от них. В архивах Либеса хранятся рождественские открытки от таких известных людей, как Ногучи и Анри Картье-Брессон.

В ее картотеке были и другие известные имена, такие как Генри Дрейфус, Дональд Дески и Полин Тригер, многие из которых были не просто деловыми партнерами, но и настоящими друзьями, такими как Кэшин, с которыми Либес сотрудничала снова и снова. Большое количество ее контактов было собрано в преддверии того, как Либес стала исполнительным директором павильона декоративно-прикладного искусства на международной выставке «Золотые ворота», которая проходила в ее родном штате в конце 1930-х годов.

По словам Гриффит, природа была еще одним основным источником вдохновения, будь то использование люрекса для придания блеска солнечному свету на воде или для создания зеленой и синей палитры, схожей с цветами деревьев и неба. Увлеченная историей текстиля, Либес отправилась в Гватемалу и другие страны, чтобы познакомиться с древними техниками.

Ближе к дому, во время учебы в магистратуре в Нью-Йорке, она обратилась в Институт изящных искусств за помощью к специалистам по персидскому бархату. Ее интерес распространялся и на европейских дизайнеров, таких как Эльза Скиапарелли. По словам Браун, она интересовалась не только эстетикой и архитектурой, но и тем, как текстиль функционирует в интерьерах, формируя пространство и управляя светом. Ее собственный стиль был еще одним отличительным признаком и описаниями в СМИ. Именно Элан помог ей поставлять ткани производителям головных уборов, обуви и сумок. “С самого начала своей карьеры она уделяла моде особое внимание”, — говорит Браун. “Хотя у нее были сложные отношения с модой.

У нее брали интервью и она была признана авторитетом в области дизайна в журналах shelter. Но мода, конечно же, попыталась скрыть имена людей, создавших текстиль.”

Отметив, что существует очень мало примеров, когда дизайнер текстиля упоминается в контексте моды, она сказала, что исключением является сотрудничество Либес с Cashin для создания юбок, где они в равной степени представлены в этом проекте.

Выставка Купера Хьюитта демонстрирует, как история дизайна отошла от устаревших стереотипов, при которых вклад женщин не признавался. Либес с самого начала тяготела к текстильному дизайну, и она также поняла суть бизнеса, осознав возможности и ту дополнительную ценность, которую она могла предложить, например, роскошные текстильные изделия для интерьера, которые производители и декораторы могли бы предложить своим клиентам.

Работая в Голливуде, Либес познакомился с Кашином, который в то время работал главным художником по костюмам в Twentieth Century Fox. “История гласит, что Бонни увидела красивую ткань на стуле и сказала, что хотела бы сшить из нее пальто”, — сказала Браун, добавив, что это привело к работе на заказ и тесной дружбе. Текстиль Либеса был востребован не только уважаемым руководителем, но и другими дизайнерами, такими как Седрик Гиббонс и Трэвис Бэнтон.

Нью-Йоркская студия transplant также создавала интерьеры для голливудских знаменитостей, таких как Джоан Кроуфорд. Несмотря на то, что 18-минутный фильм “Красота по замыслу”, снятый, когда Либес работал с DuPont, “охотился и не охотится”, кураторам еще предстоит его найти.

Несмотря на то, что в шоу есть несколько видеоклипов, они надеются, что появится больше отснятого материала, поскольку Либес регулярно появляется на телевидении. Что касается того, почему Либес “исчезла из истории американского дизайна вскоре после своей смерти”, то это отчасти было связано с тем, что у нее не было детей, “чтобы сохранить свое наследие или создать свое поместье”, — сказал Браун.

Кэшин рассказала о попытках сохранить студию после ее смерти, но это оказалось “невозможным”, добавила Браун. Кроме того, начало 70-х вызвало интерес к волоконному искусству, добавила она. И неопределенность, возможно, стала сдерживающим фактором. “Масштабы ее карьеры настолько велики, что людям было немного трудно найти к ней подход”, — сказал Браун. Потратив более 15 лет на изучение работ Либеса, Гриффит согласился с этим. “Она глубоко интересовалась дизайном в самом широком смысле этого слова и действительно принимала участие в этом разговоре, начиная с консультирования по коврам и заканчивая международной работой, например, попытками возродить текстильную промышленность после войны и ее увлекательной работой в сфере моды с Cashin.

В ее истории так много интересных элементов, что она не укладывается в рамки традиционного повествования об истории дизайна. Несмотря на то, что при жизни она была вездесуща на страницах журналов и газет, вся работа, которую она выполняла с Райтом или Марксом, была удалена в пользу истории о легендарном архитекторе”.

Либес открыла дизайн-студию в Сан-Франциско в 1930 году и поддерживала ее в течение многих лет.

Ее первый брак с Леоном Либесом, чья богатая семья владела универмагом H. Liebes &Co., закончился разводом. В ее неопубликованных мемуарах описывается, как он не мог смириться с ее желанием стать дизайнером, а она, по словам Гриффит, не могла с этим смириться. “По ее словам, именно поэтому она рассталась с этим браком в разгар [Великой] депрессии вместе со своей одеждой и ткацким станком”.

После свадьбы с американским журналистом Релманом Морином Либес и ее новый муж переехали на Восточное побережье, где в 1948 году она открыла нью-йоркскую студию, которая стала ее основной после того, как ведение двух студий стало “по-настоящему ошеломляющим занятием”, сказал Браун. — Хотя она была калифорнийкой до мозга костей и всегда надеялась выйти там на пенсию, к сожалению, она умерла в Нью-Йорке еще до этого”.

По словам Брауна, “довольно изысканный” фартук для хозяйки 50-х годов с многочисленными металлическими вставками из коллекции историка моды Сэнди Шрайер является ярким украшением показа.

Еще одна привлекающая внимание деталь — одна из юбок Cashin, которая когда-то принадлежала Джипси Роуз Ли, а теперь является частью коллекции костюмов Бруклинского музея в Музее искусств Метрополитен. В целом, по словам Гриффит, радость, с которой Либес подходила к своей работе, могла бы вдохновить будущие поколения дизайнеров. “Вы можете видеть, что это был человек, который с большим оптимизмом относился к американскому дизайну и испытывал к нему огромную страсть.

Пересечение моды и интерьеров — интересная тема для размышлений молодых дизайнеров”, — сказал Браун. Репутация Liebes как производителя инновационных тканей находит отклик и сегодня, когда возобновляемые и экологически чистые материалы представляют интерес, чтобы “попытаться обратить вспять часть ущерба, который индустрия моды нанесла окружающей среде”, — сказала она.

После того, как она оставила своего первого мужа “со всем, что могла достать по финансовым соображениям”, дизайнер столкнулась с нехваткой материалов из-за нормирования во время Второй мировой войны, что привело к ее экспериментам с альтернативами шелку и другим тканям. Позже, в послевоенный период, сотрудничество с компанией DuPont позволило ей изменить мир волокон и синтетики, внедрив свои инновационные волокна в ковры, обивку мебели, сумки и моду благодаря своим многочисленным личным связям.

Она также получала отзывы о том, что работает, а что нет. “Эта часть ее творчества делает ее очень современной по ощущениям”, — добавила она.